Текущее время: 21 июл 2017, 19:34



Ответить на тему  Страница 1 из 2 [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Полезные статьи для водителей на каждый день 
Автор Сообщение
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 17:52
Сообщения: 971
Откуда: Ташкент
Ответить с цитатой
Стоит ли курить в автомобиле?

Казалось бы, странный вопрос. Сегодня люди умудряются курить даже в вагонах метро, рискуя нарваться на серьезный протест со стороны администрации и сотрудников правоохранительных органов. Так почему бы не расслабиться и не затянуться разик-другой в уютном салоне собственного авто? Однако пуская табачный дым в положении «сидя за баранкой» незадачливый водитель даже не подозревает, что в буквальном смысле загаживает своего «железного друга», превращая его жестяную банку с просроченной тушенкой.
Возможно, что сам владелец и не подозревает о том, какая беда настигла его собственность на колесах, но некурящие пассажиры сразу же поймут в чем дело – стоит им только сесть в кресло, как в нос ударит запах, где присутствуют и бензин, и масло и табачный дым. Все это, смешавшись между собой, представляет собой зажигательный коктейль, который валит с ног, выставляя при этом хозяина авто в довольно-таки непрезентабельном свете. В ограниченном пространстве, что и представляет собой салон, даже с полностью открытыми окнами, становится нечем дышать. Пассивные курильщики привычно бледнеют и зеленеют от такого количества вредных веществ, но и создатель «дымовой завесы» получает увеличенную дозу отравы. Тот же дым раздражает слизистую оболочку глаз, в результате чего ухудшается зрение.

Никотин и продукты сгорания табака являются ядами и соответственно воздействуют на центральную и периферическую нервную систему. У водителя-курильщика быстро наступает усталость, снижается время реакции и двигательные функции. Все это самым непосредственным образом может привести к ДЧП.

Существует еще один фактор, который делает курение за рулем не просто вредным, а по-настоящему опасным - пепел. Безобидный в обычной обстановке, при движении, особенно с открытыми окнами, он может привести к большим бедам. Какому пассажиру понравится, если водитель вдруг бросит руль и начнет тереть глаза во время выполнения сложного маневра или наполовину ослепнет из-за слез на оживленном перекрестке?

Помимо этого, курение в авто еще и не эстетично. Конечно, быть может картина, когда человек, у которого в одной руке руль, а во второй - сигаретка, может казаться шикарной по мнению водителя, но со стороны это смотрится просто ужасно. Создается впечатление, что данный человек не только безалаберен, но и вообще, наплевательски относится к окружающим.

Такое положение дел может привести к самым неблагоприятным последствиям, среди которых летальный исход - не самое страшное. Поэтому, когда в следующий раз Вы захотите принять очередную дозу никотину, то следует сначала задать себе вопрос: "А стоит ли курить в автомобиле?"

Источник www.bibi.uz

_________________
Изображение
Изображение


05 дек 2012, 16:42
Пожаловаться на это сообщение
ICQ WWW
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 17:52
Сообщения: 971
Откуда: Ташкент
Ответить с цитатой
Водитель и природа
1. Регулировкой содержания СО в выхлопе вы защищаете свои легкие от рака и озоновый слой от разрушения.
Ездить на разрегулированной машине, фактически добивать ее — ваше право, но травить окружающих, позвольте... Водитель с определенным опытом может регулировать обороты холостого хода самостоятельно (см. советы 393—395), но лучше оставить эту операцию специалистам с СТО. Прибором определения содержания СО в выхлопе они сразу же проверят правильность установки оборотов холостого хода.

2. Нельзя мыть машину у реки или в реке.
1 г моторного масла способен убить все живое в 800 л воды. Кроме того, если загнать машину в воду, то, возможно, назад ее придется тянуть на буксире. Неровен час, стояночный тормоз заклинит от удара о корень или картер двигателя испортится.

3. Не мойте двигатель в лесу или на лугу.
Постарайтесь исключить любое попадание масел и смазочных материалов в почву, особенно в лесу или в поле. Нельзя сливать охлажденную жидкость куда попало: она ядовита.

4. При выборе машины обращайте внимание на ее экологичность.
Все мы собираем деньги на покупку машины буквально по копейке. И все же никто не мешает нам, выбирая из нескольких машин, при равной цене и прочих равных условиях, поинтересоваться их экологичностью. Ремонтировать электронную систему впрыска сложнее, чем карбюраторную систему питания, но она выбрасывает в атмосферу меньше отравляющих веществ. Ездить так, чтобы не посадить катализатор, чуть сложнее, чем на машине с обыкновенным глушителем, но благодаря катализатору на легких вашего ребенка осядет меньше смертоносного свинца. Для любого хорошего начинания необходимы усилия и маленькая жертва. Небольшой жертвы требует и соблюдение правил экологического общежития. Помните, как трудно было в детстве заставить себя дважды в день чистить зубы? Так же трудно и приучиться к дополнительным расходам на экологическую чистоту автомобиля, к экологической дисциплине. Трудно, но нужно. В области сохранения окружающей среды жесткую позицию должно занимать государство, но в нашей части Европы государства молчат. Значит, дело за нами самими.

И один практический совет: никогда, особенно в общении с иностранцами, не начинайте оправдываться со слов «в наших условиях....» Условия всегда и везде одни. Разными бывают люди.

5. Автомобиль с катализатором можно заправлять только бензином, не содержащим свинца.
Чтобы не повредить датчик контроля отработавших газов и катализатор, необходимо соблюдать следующие правила.
Нельзя запускать двигатель путем включения передачи на движущемся автомобиле (с горки, с буксира, накатом). Несожженное топливо может привести к перегреву и разрушению катализатора. Автомобиль должен запускаться только от аккумулятора или «прикуривающих» проводов. Нельзя выключать зажигание, если автомобиль с катализатором движется накатом. Желательно избегать частых холодных запусков, так как в карбюраторе собирается несгоревший бензин, который при нагревании возгорается с детонацией и повреждает катализатор. Если запуск двигателя затруднен, не следует долго и упрямо крутить стартер, постоянно впрыскивая топливо, нужно поразмыслить и устранить причины неполадок.

До устранения перебоев в системе зажигания автомобиля с катализатором следует отключить управляющее реле топливного насоса. Нельзя проводить проверку системы зажигания на искру, проверять работу цилиндров путем отключения зажигания одного из них. При отключении зажигания какого-то цилиндра, а также при использовании мотор-тестера несгоревшее топливо попадает в катализатор. Если в зажигании имеются перебои, следует избегать высоких оборотов двигателя и как можно скорее устранить неисправность.

Не следует ездить с топливом на нуле: при нерегулярном поступлении топлива может произойти перегрев.

В автомобиле с катализатором можно использовать только качественные, стабильно работающие свечи зажигания с медными электродами, параметры которых определены в инструкции по эксплуатации автомобиля.

Не следует применять свечи с хромоникелевыми электродами.

6. На катализатор или защитный теплоизолятор нельзя наносить средство для консервации днища.
Из всех предыдущих советов можно сделать вывод, что катализатор — штука, подходящая для хорошего автомобиля, хорошего бензина и старательного водителя.

7. Никогда не откладывайте ремонт автомобиля на потом.
Из глушителя валит черный дым, а водитель машет рукой. Пусть машина едет пока едет, а там разберемся. Тем временем бензина расходуется в полтора раза больше, двигатель изнашивается с удвоенной скоростью, но самое главное, из-за неисправности автомобиля страдает природа.

8. Испорченный аккумулятор не выбрасывайте.
Во-первых, содержащиеся в нем ядовитые вещества загрязняют природу, а во-вторых, его купят в специальных пунктах приема вторсырья ради свинца, содержащегося в пластинах.

9.Тормозная жидкость ядовита. Ни в коем случае нельзя отсасывать ее ртом через шланг.
Поскольку тормозная жидкость очень едкая, избегайте попадания ее на окрашенные поверхности. Если это случилось, вытрите загрязненное место и обильно промойте его водой. Поскольку тормозная жидкость поглощает влагу из воздуха, хранят ее только в закрытых сосудах.

Не выливайте использованную тормозную жидкость где попало, загрязняя почву.

Источник: "600 практических советов опытного водителя", Дынько А.В. М. ТИД КОНТИНЕНТ-Пресс,2001

_________________
Изображение
Изображение


05 дек 2012, 16:42
Пожаловаться на это сообщение
ICQ WWW
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 17:52
Сообщения: 971
Откуда: Ташкент
Ответить с цитатой
Промывать двигатель или нет?

В этой статье мы попытаемся объяснить не искушенному автолюбителю все плюсы и минусы в промывке двигателя. Все начинается с вопроса «Надо ли это Вашему двигателю?»
1. Если масло в двигателе грязное и имеет явно выраженные частицы парафинов и шламов.
2. Если автомобиль накатал больше положенного пробега.
3. Если Вы не знаете, какое масло было залито в двигатель.

Так вот, если хотя бы один из этих трех пунктов имеет место, обязательно промойте двигатель.

Второй вопрос: «Чем сделать эту промывку?» На сегодняшний день прилавки магазинов переполнены разнообразной продукцией такого плана. На чем же остановить свой выбор? Но все по порядку.

Наилучшим образом Ваш двигатель сможет промыть обычное качественное моторное масло, на котором, в отличие от промывочных жидкостей, промывочных концентратов или самого лучшего промывочного масла, можно не только дать двигателю поработать на холостом ходе 10-15 минут, а и проехать несколько сотен километров. Следующая схема промывки наилучшая: Вы заливаете качественное моторное масло в двигатель и проезжаете на нем треть или четверть от рекомендованного срока замены. Если одного раза не достаточно, то повторите процедуру.

Таким образом, Вы производите мягкую и постепенную промывку двигателя, позволяющую избежать возможных неприятностей, а именно: закупоривание масляных каналов частицами шлама и парафиновыми отложениями, скапливание грязи в районе масло-приемника и его засорение. При такой промывке, очистка двигателя происходит постепенно, без возможного риска засорить остатками отложений масляные каналы, что не исключено при применении агрессивных промывочных жидкостей. После такой процедуры можно перейти к заливке масла, которое Вы планировали использовать в своем двигателе на весь интервал замены, рекомендованный автопроизводителем.

Остальную продукцию для промывки двигателя можно разделить на три группы:
1. Специальные промывочные масла.
2. Моющие добавки к моторному маслу – «Пятиминутка».
3. Промывочные жидкости.

1. Промывочное масло заливается в двигатель после слива отработанного моторного масла. В своем составе оно содержит повышенное количество активных моющих присадок и имеет увеличенное щелочное число. Произведено оно из базовых минеральных масел, как правило, методом гидрокрекинга. После его заливки мотор должен поработать на холостом ходе 10 – 15 минут (без нагрузки). Далее, это масло максимально сливаете, и заполняете двигатель маслом, которое по классу и вязкости рекомендовано автопроизводителем. После использования промывочного масла, Вы можете заливать в свой двигатель любой тип масла, от минерального до синтетического. Производители промывочного масла это предусматривают и его остатки безвредней, чем остатки любого отработанного масла. Кстати, (для горе-мотористов), которые рассказывают о вреде промывания двигателя, у всех серьезных производителей автомобильных масел: «Agip», «Aral», «Mobil», «Castrol» «Eneos» и т.д. существует линейка промывочных масел. Но даже официальные представители брендов не всегда завозят оригинальные промывочные масла, по причине того, что стоимость их, как правило, дороже обычной «минералки».

2. Способ применения «Пятиминуток» (концентрата моющих присадок) очень простой. Они заливаются непосредственно перед заменой в старое масло, и двигатель работает от 10 – 20 минут до 100 – 200 километров.
3. Промывочная жидкость используется так же, как и промывочное масло.

Но вот что касается промывочных жидкостей и моющих «пятиминуток» (пункт 2 и 3), то здесь не все однозначно. И мы позволим себе присоединится к мнению о вреде промывки двигателя этими материалами. Прежде всего, потому, что произведены они на основе солярки и смеси сильных растворителей с добавлением агрессивных моющих присадок, которые не всегда корректно ведут себя в двигателе по отношению к сальниковым и другим уплотнениям. Кроме того остаток отработанного старого масла и этих концентратов в действительности может изменить состав нового, заливаемого после промывки масла. Так как его объем доходит до 0,5 л., а в некоторых двигателях ситуация сложнее: в их системе имеются радиаторы охлаждения из которых вообще невозможно слить отработку при замене. И этого старого масла, разбавленного растворителем, в таких двигателях остается до 1.5 л.

Немаловажно понимать, что даже очень хорошее промывочное масло способно вымыть только легкие фракции шламов и отложений. Густые скопления парафинов и смолистые отложения можно устранить только механическим образом, а это, как минимум, снятие поддона двигателя и его клапанной крышки. И если у Вас, есть обоснованные подозрения на чрезмерную загрязненность двигателя, то в обязательном порядке проделайте эти работы на СТО.

Совсем по-другому складывается ситуация при обслуживании нового автомобиля. Достаточно промывать двигатель хотя бы через одно, два ТО (если нет перепробега). В этом случае, Вы исключите скопление в двигателе большого количества отложений и шламов, таким образом избежите проблем в дальнейшей эксплуатации автомобиля.

И напоследок короткий совет. Чтобы в двигателе не скапливались смолистые отложения и шламы, заливайте в него только качественные, оригинальные масла. Желательно наивысших классификаций. Использование масел более низкого качества в любом моторе имеет отрицательные последствия, которые внешне могут и не проявляться.

Исчтоник: maslo.od.ua

_________________
Изображение
Изображение


05 дек 2012, 16:47
Пожаловаться на это сообщение
ICQ WWW
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 17:52
Сообщения: 971
Откуда: Ташкент
Ответить с цитатой
Правильная эксплуатация карбюратора
Следуя инструкции автозавода, необходимо хотя бы раж в сезон, особенно если машина долго не эксплуатировалась, снять карбюратор, полностью его разобрать и почистить. Мелкие детали лучше сразу рассортировать по баночкам. Жиклеры, не имеющие цифровой маркировки, пометить согласно местам установки, чтобы не перепутать при сборке.

Приступаем к очистке. Лучше всего взять ацетон или другой нитрорастворитель, так как только подобные хим-вещества способны убрать наслоившиеся в карбюраторе сажеобразные и смолистые отложения. Резиновые и пластмассовые детали следует промывать отдельно и только бензином. Нитрорастворитель их может бесповоротно испортить. Поместите в емкость детали карбюратора, залейте около 200 г растворителя и оставьте на сутки «откисать». Предварительно не помешает прочистить жиклеры, распылители, а также каналы в корпусе карбюратора (жиклеры только деревянной палочкой или пластиковым стержнем).

Для каналов и трубок корпуса придется применить проволоку (лучше алюминиевую, чтобы как можно меньше царапать поверхность каналов). После «откисания» и промывки растворителем каналы продуваются сжатым воздухом. Порой на операцию очистки приходится тратить уйму времени, но не стоит жалеть его.

Если карбюратор длительное время (20 — 30 тыс. км) эксплуатировался без топливного фильтра, то, вероятно, отверстия топливных жиклеров солидно изношены мельчайшими частицами абразива, содержащегося в бензине. Возможно, после очистки жиклеров машина станет работать лучше, но экономичность двигателя резко снизится. Ведь грязь в каналах некоторым образом тормозила поток топлива, как бы компенсируя увеличенное сечение жиклеров.

Лучший выход из положения —использование ремонтного комплекта карбюратора (такие имеются в продаже). Жиклеры из набора желательно проверить на производительность и сравнить ее с маркировкой. Это занятие не каждому по плечу. Проще замерить диаметры отверстий жиклеров (можно мелкими сверлами со стороны хвостовика) и сравнить их сданными карбюратора, приведенными в таблице.

Особое внимание обратите на работоспособность клапана экономайзера — при его негерметичности добиться экономичности двигателя невозможно. Важна также его четкая работа. Когда шток, открывающий клапан экономайзера, опущен слишком низко, машина начнет буквально «пожирать» бензин.

Перед сборкой карбюратора тщательно проверьте сопрягаемость соединяемых частей корпуса прибора. Наложите их друг на друга сначала без прокладок. Дело в том, что вследствие пластической усталости деформации в узлах крепления может возникнуть серьезный дефект — увеличенный зазор. Его невозможно компенсировать ни усиленной затяжкой винтов, ни установкой увеличенной или дополнительной прокладки. Единственный выход — убрать мешающий металл в местах стыковки.

Если такой дефект обнаружен на поверхности без технологических выступов и буртиков, то можно произвести шлифовку на плоском ровном абразивном круге или бруске. Подойдет и кусок наждачной бумаги, помещенной на толстое стекло. В остальных случаях придется использовать напильник или надфиль. Главное в процессе шлифовки — почаще прикладывать друг к другу сопрягаемые поверхности, чтобы не убрать лишний металл. Рихтовать хрупкий материал нельзя. Необходимо добиться параллельности сопрягаемых поверхностей, что станет залогом герметичности соединений.

У проработавших длительный срок карбюраторов встречается еще один дефект — механический износ пары: отверстие оси дроссельных заслонок - вал. Проявляется он в нестабильности холостых оборотов (частота вращения коленчатого вала произвольно меняется без дросселирования). Как правило, износ этот эллипсовидный, устранить его непросто. Здесь без токарно-фрезерных работ не обойтись.

При сборке карбюратора необходимо учитывать, что чрезмерная затяжка крепежа недопустима. Прочность и герметичность от этого только ухудшатся, не говоря уже о возможных повреждениях деталей. Обязательное условие —использование под крепежными винтами пружинных шайб. Ни в коем случае не заменяйте их плоскими. И запомните: жиклеры с меньшим сечением (топливные) устанавливаются в первичную камеру. Воздушные и эмульсионные — наоборот.

Лучше на них нанести, как рекомендовалось выше, определенные метки. Тогда путаницы не будет. После сборки нужно проверить и при необходимости отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере. Следует иметь в виду, что если игла поплавкового клапана изношена, то установить нормальный уровень, следуя инструкциям, не удастся. Желательно клапан заменить в сборе. Кстати, он входит в ремкомплект. Осталось отрегулировать смесеобразование. Это лучше всего сделать с помощью индикатора качества смеси. Процесс регулировки детально описан в руководствах по эксплуатации авто.

Источник: avtoraw.com

_________________
Изображение
Изображение


05 дек 2012, 16:48
Пожаловаться на это сообщение
ICQ WWW
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 17:52
Сообщения: 971
Откуда: Ташкент
Ответить с цитатой
Фен-шуй автомобиля

Если Ваша машина чистая, а салон опрятный и аккуратный, то это и есть самый главный талисман удачи для авто. Захламления газет, журналов, штрафов, пустые бутылки и так далее - вот основные признаки плохого фэн-шуй машины. от грязи в салоне необходимо избавляться регулярно, но лучше ее вообще не заводить.

Следующий этап установления благоприятного Фэн-шуй в машине - это доброжелательный контакт с ней. Все водители со стажем об этом знают. Вы можете дать любое подходящее имя своей машине и обращаться к ней по имени. Садитесь в машину, поздоровайтесь с ней, погладьте по рулю. Все на свете обладает живой энергией. На вашу ласковую энергию машина будет отзываться тем же. Она будет возить вас долго и с удовольствием. И еще один совет: желательно свою машину никому не давать.

Она вас уже "знает" и слушается ваших рук. Даже наши бабушки знали, что простую швейную машинку нельзя отдавать в чужие руки: она начинает плохо шить. А уж автомобиль и подавно "может обидеться"!

Не стоит перегружать ветровое стекло автомобиля всевозможными висячими сувенирчиками, скелетиками и компьютерными дисками. Все это только отвлекает водителя, бренчит и затрудняет обзор. А вот небольшие образы, иконки с изображениями святых действительно оберегают и водителя, и пассажиров.

Что же касается чисто Фэн-шуй, то есть возможность применить и в машине сетку Багуа. Накладывайте ее зрительно таким образом, чтобы зона Славы, то есть южный сектор, находился там, где ветровое стекло.

Есть один интересный способ гармонизации энергий в автомобиле. Нарисуйте восьмиугольник Багуа, разделите его соответственно на восемь частей и раскрасьте каждый сегмент соответствующим цветом.

Южный сектор - красный.
Юго-западный - желтый, терракотовый или розовый.
Западный - белый или серый.
Северо-западный - белый или серый.
Северный - черный, голубой или синий.
Северо-восточный - желтый или терракотовый.
Восточный - зеленый.
Юго-восточный - зеленый или фиолетовый.

Теперь поместите этот цветик-восьмицветик выше лобового стекла таким образом, чтобы юг находился сверху. Этот восьмиугольник совсем необязательно должен быть виден - можете спрятать его под светозащитные фильтры. Он и оттуда будет работать для вас!

источник www.bibi.uz

_________________
Изображение
Изображение


05 дек 2012, 16:50
Пожаловаться на это сообщение
ICQ WWW
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 17:52
Сообщения: 971
Откуда: Ташкент
Ответить с цитатой
Что делать если запотело стекло в автомобиле?

Одно из причин запотевания стёкол может стать поломка в системе охлаждения двигателя, а именно течь внутреннего нагревателя. Тогда горячая жидкость попадает в салон машины и пар разносится через систему отопления. Аналогичная ситуация может возникнуть при перегреве двигателя, когда пары из-под капота попадают через систему вентиляции вовнутрь салона. Это так называемые аварийные ситуации, когда помочь может только профессиональное вмешательство механика.

Чаще всего всё решается гораздо проще. В холодную сырую погоду влага, находящаяся в воздухе салона автомобиля (естественная влажность воздуха плюс дыхание пассажиров) конденсируется на холодных стёклах. То есть, наша задача – уменьшить влажность воздуха в салоне и обогреть стёкла. Обе эти задачи решаются элементарным поворотом включателя кондиционера

Одно из побочных действий кондиционера – снижение влажности воздуха, о чём красноречиво свидетельствуют потоки воды под автомобилем в летнее время. Но и зимой, влажный воздух, проходя через рёбра охладителя, теряет влагу, а направив его через отопитель, вы получите сухой и тёплый воздух.

Короче, решение просто: включив кондиционер (А/С) и ручку обогревателя салона, вы в считанные секунды вернёте «зрячесть» себе и вашей машине.

А как же быть тем, у кого нет кондиционера? Вариант быстрого осушения отпадает за неимением приспособления (А/С) и остаётся обдув стёкол обогретым воздухом, поступающим извне, тем самым сохраняя баланс влажности между воздухом внутри и извне. Рекомендуется слегка приоткрыть боковые стёкла, а обдув направить на лобовое стекло.

Источник www.bibi.uz

_________________
Изображение
Изображение


05 дек 2012, 16:50
Пожаловаться на это сообщение
ICQ WWW
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 17:52
Сообщения: 971
Откуда: Ташкент
Ответить с цитатой
17 простых советов и ваш автомобиль в полном порядке!

1. Асимметричный износ автошин, вызванный неправильной регулировкой колес, можно обнаружить на ощупь, подвигав ладонью поперек протектора. Если ощущение «против шерсти» возникает при движении руки внутрь, к корпусу машины, — значит налицо расход колес. Если же ощущение вы испытываете, когда рука идет наружу, — значит у колес имеется сходимость.

2. Автолюбители знают, что снять покрышку с проколовшейся шины — непростая задача. Можно воспользоваться домкратом и петлей из крепкой капроновой веревки (например, буксирный трос). Веревку следует пропустить через отверстие в диске и завязать петлей, домкрат ставят на борт покрышки и упираются им в петлю. Работая домкратом на подъем, отделяют покрышку от диска. Чтобы не завязывать петлю всякий раз, ее можно сделать двойной и возить в машине как постоянное приспособление.

3. Есть простое средство для контроля уровня электролита в аккумуляторе. На пластиковую панель можно смонтировать 2 лампочки для карманного фонаря и два проволочных щупа. Пробник опускают в аккумуляторную банку, зажим присоединяют к клемме «+» или «-». Если горит одна лампочка, банку доливают, пока не загорятся обе.

4. Заправлять автомобиль маслом станет гораздо легче, если обзавестись несложным приспособлением. В бак или канистру с маслом вворачивают вентиль от камеры и трубку, доходящую до дна. Насосом через вентиль закачивают воздух, который своим давлением подает масло в отводящую трубку, через которую и заправляют агрегаты машины.

5. Если поместить аккумулятор автомобиля в мешочек из толстого полиэтилена, то вы можете предохранить хромированные части двигателя и свою одежду от попадания на них кислоты. Чтобы избежать возможного выбрасывания электролита, мешочек следует завязывать не туго.

6. Чтобы вытащить застрявший легковой автомобиль, в дополнение к тросу и монтировке, имеющимся в комплекте у каждого автолюбителя, следует иметь в багажнике и обычную штыковую лопату с тридцатисантиметровым отрезком трубы, свободно одевающиймя на ее рукоятку. Вогнав в землю лопату в 2-3 метрах от автомобиля, нужно надеть на нее трубу, а затем, зацепив за буксировочный крюк трос, наматывать его на трубу с помощью монтировки, продетой в петлю троса. Автомобиль таким способом можно вытащить без помощи двигателя даже в одиночку.

7. «Сооружение» из кастрюли с холодной водой, емкости (желательно не металлической) и стоящего на огне чайника позволяет получать дистиллированную воду для аккумулятора. Важно только помнить, что уровень воды в чайнике должен быть ниже внутреннего отверстия носика.

8. Отыскать на работающем двигателе свечу, которая дает перебои, поможет обычный карандаш. Его нужно подточить с двух сторон, в середине сделать вырез и выковырять кусочек грифеля длиной 3 мм. Одним концом карандаша следует коснуться массы, а другим — электрода свечи. Если свеча исправна, то через воздушный промежуток в грифеле будет проскакивать искра.

9. Небольшой пробой беговой дорожки автомобильной шины еще можно починить. Чтобы стальные нити корда не прорвали камеру, пропустите в отверстие ножку резинового «грибка» из автомобильной аптечки. Под грибок подложите жестяной кружок с отверстием, края его должны быть подогнуты.

10. Гибкий валик троса спидометра, вышедший из строя из-за скругления граней на одном из его концов, можно легко отремонтировать. Скругленный конец надо опаять оловом, а затем напильником придать ему квадратное сечение.

11. Изготовить универсальный ключ для отвертывания пробок автомобильных амортизаторов можно из обычного разводного гаечного ключа, просверлив в его щечках отверстия и вставив в них стальные штифты.

12. Несколько капель шампуня или какого-либо жидкого моющего средства, добавленные в бачок омывателя ветрового стекла автомобиля, улучшает работу щеток стеклоочистителя. Вода с моющим средством быстрее и чище промывает стекло, уменьшает абразивное действие дорожной пыли.

13. Меняя масло в картере автомобиля, и отворачивая пробку гаечным ключом, можно обжечь руки горячим маслом. Предлагаю действовать по-другому. Слегка отвинтив гайку, привяжите к спускной пробке кусок шпагата и намотайте несколько витков по резьбе. Потянув шпагат, можно отвинтить пробку, уберечь ее от грязи, в руки — от горячего масла.

14. Если вырезать отверстие в боку пластмассовой или пластиковой бутылки, получится удобная воронка для бензобака с боковой горловиной.

15. Чтобы канистра в багажнике автомобиля не гремела и не обдирала краску, можно натянуть на нее два резиновых кольца. Кольца можно вырезать из старой автомобильной камеры большого размера или склеить из резиновой ленты.

16. Из старого, но действующего утюга, может получиться отличный вулканизатор — стоит только изготовить такую конструкцию: утюг крепится в тисках, а резина помешается между горячей подошвой и самодельным винтовым прессом.

17. Если прокол автокамеры невелик, то можно временно обойтись без клея и вулканизации. Вырежьте из резины кружок, надрежьте его по ребру. Получится кольцевая прорезь, не доходящая до центра. Чтобы завершить ремонт, останется только пропустить половину получившегося клапана внутрь камеры через прокол.

Надеюсь, прочитав эту статью, вы сможете самостоятельно устранить небольшие неисправности вашего автомобиля.

Источник: .sowetu.ru

_________________
Изображение
Изображение


05 дек 2012, 16:52
Пожаловаться на это сообщение
ICQ WWW
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 17:52
Сообщения: 971
Откуда: Ташкент
Ответить с цитатой
От чего зависит долголетие двигателя

Не так уж и давно многократный ремонт двигателя с заменой многих его узлов и агрегатов на протяжении срока эксплуатации автомобиля был нормой жизни. Эти времена безвозвратно проходят. Сегодня потребитель предпочитает автомобили, требующие минимального объема техобслуживания и тем более ремонта за весь срок его службы. Однако практика показывает, что далеко не у всех автомобилей двигатель способен работать так надежно и долго, чтобы «умереть» одновременно с кузовом, коробкой передач, ходовой частью. Напротив, именно двигатель начинает страдать старческой немощью намного раньше многих других узлов автомобиля. И на то есть свои серьезные причины, в которых мы решили разобраться.

Действительно, для некоторых автомобилей, в первую очередь отечественных, долговечность двигателя - достаточно серьезная проблема. Причем тесно связанная с надежностью. Поскольку ускоренный износ, дефекты и поломки, в результате которых требуется выполнить тот или иной вид ремонта, - все это показатель и невысокой надежности.

К сожалению, пока подобные проблемы решаются скорее потребителем, нежели отечественными производителями автомобилей. Хотя конкуренция с иностранной техникой на внутреннем рынке постепенно делает свое дело, заставляя и наши заводы уходить от старых архаичных конструкций, технологий и подтягиваться к новым, обеспечивающим более надежную и долговечную работу двигателя.

Однако будем справедливы, даже сравнительно надежные иностранные моторы не всегда оказываются на высоте: известно немало случаев досрочного выхода из строя двигателей самых именитых марок. В то же время известны случаи, когда наши образцы техники показывают завидные чудеса долговечности. Причина? Очевидно, в особенностях эксплуатации автомобиля. Но грамотная эксплуатация - не эликсир долголетия, - срок службы двигателя зависит от его «наследственности» в не меньшей степени. Одним словом, на продление срока жизни двигателя «работает» весь комплекс, в том числе его конструкция, технология производства и использованные материалы.

При определенных условиях особенности конструкции двигателя могут стать решающим фактором, влияющим на его ресурс. К примеру, незначительные нарушения в работе систем смазки, охлаждения, питания или зажигания для одних двигателей практически безболезненны, а для других - критичны или просто опасны. И все же следует особо отметить, что эксплуатация оказывает наибольшее влияние на надежность и долговечность двигателя, в значительной мере изменяя заявленный производителем ресурс.

Источник www.bibi.uz

_________________
Изображение
Изображение


05 дек 2012, 16:53
Пожаловаться на это сообщение
ICQ WWW
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 17:52
Сообщения: 971
Откуда: Ташкент
Ответить с цитатой
Что такое хорошо и что такое плохо?

Сформулировать основные правила, выполнение которых обеспечивает максимальный ресурс двигателя, несложно. Тем более что они приводятся во всех инструкциях по эксплуатации: необходимо применять высококачественное топливо, смазочные материалы и рабочие жидкости, следя за их чистотой и хорошей фильтрацией, следует избегать нештатных режимов работы двигателя, своевременно и квалифицированно выполнять техобслуживание.

И все. Проще некуда. Но только в идеальном варианте. В реальной жизни все намного сложнее - всегда найдется масса причин, во много раз снижающих срок службы двигателя.

Топлива, смазочные материалы и рабочие жидкости, точнее, их качество и соответствие двигателю, - достаточно избитая тема. Тем не менее, значительная доля неисправностей двигателя «зарыта» именно здесь.

Низкооктановый бензин, как известно, - главная причина детонации и, как следствие, поломки поршней, поршневых колец и даже прогаров стенок камеры сгорания. Даже если поломки не произошло, ударные нагрузки все равно свое дело делают - к примеру, разбивают канавки под кольца на поршнях. После чего ресурс цилиндропоршневой группы заметно снижается.

В той же реальной жизни топливо может иметь повышенное содержание различных химических соединений и воды, что способствует коррозии и преждевременному износу деталей. Но это - объективные реалии, сопутствующие работе АЗС, на которые не повлиять. А вот сознательно из грошовой экономии покупать топливо в сомнительных местах или использовать для облегчения пуска легковоспламеняющиеся жидкости - все равно что сыпать песок в двигатель.

С маслом связано еще больше неприятностей. Проблемы начинаются, как правило, от мелочности, желания сэкономить и залить то масло, что подешевле. А там уж как повезет - может, обойдется, а может, и нет. Прямо - русская рулетка. Двигатели старых конструкций подобное, скорее всего, переживут, хотя и не без ущерба для своей долговечности. Зато новые, особенно с наддувом - вряд ли.

Еще одна очевидная ошибка - масло не по сезону. Например, не заменили вовремя летнее масло, и при запуске в холодную погоду оно поступит к подшипникам двигателя лишь через несколько десятков секунд. Что при этом будет с подшипниками турбокомпрессора, можно только догадываться. А в жару малая вязкость масла - это недостаточная толщина и низкая прочность масляной пленки, ускоренный износ и задиры многих деталей двигателя.

Теперь об охлаждающей жидкости. На лотках, среди банок многочисленных производителей, объединенных общим названием ТОСОЛ, встречается немало загадочной подкрашенной «жижи», способной за несколько месяцев «прогрызть» насквозь головку блока цилиндров, корпус водяного насоса или трубки радиатора. Перегрев же двигателя (явление отнюдь не безобидное) способен в кратчайший срок «убить» любой мотор. Вообще любое нарушение работы системы смазки или охлаждения двигателя имеет свой эквивалент - снижение ресурса двигателя на несколько сотен, а то и тысяч километров.

Хорошая фильтрация всего потребляемого двигателем: топлива, масла, воздуха - еще одно важное слагаемое высокого ресурса. Загрязненный масляный фильтр, как известно, масло не очищает - оно проходит мимо фильтроэлемента через перепускной клапан. Воздушный и топливный фильтры при их загрязнении абразив в двигатель не пропускают, но их гидравлическое сопротивление возрастает, и мощность двигателя падает. В один «прекрасный» момент фильтроэлемент может не выдержать и разорваться, причем водитель этого, скорее всего, не заметит.

Эти ситуации приведут к одному и тому же результату - абразивному износу деталей, что для двигателя наиболее губительно. Особенно, если учесть, что отдельно взятая твердая частица, внедрившись в мягкий материал детали, будет продолжать свою «грязную» работу очень долго, несмотря на все последующие «промывки» и «продувки».

Режимы эксплуатации двигателя тоже могут оказать роковое влияние на его ресурс. Конечно, производители стараются застраховать свою технику от разных нештатных ситуаций. Но всех особенностей эксплуатации даже они предугадать не в силах.

Пуск и прогрев двигателя при низкой температуре, когда нарушены условия смазки не только подшипников, но и цилиндропоршневой группы (обогащенная топливовоздушная смесь смывает масло со стенок цилиндров), никак не прибавляют ему долговечности. Плохо отразятся на двигателе и короткие поездки с длительными остановками - подобные режимы ухудшают свойства масла и ведут к отложениям на стенках каналов различных соединений. Негативно «сработает» и длительная зимняя стоянка автомобиля - без специальных защитных мер стенки цилиндров корродируют, после чего износ деталей резко ускоряется.

Кстати, указанные причины снижения ресурса вполне закономерны. В технике подавляющее число отказов происходит именно при пуске и остановке механизмов и устройств (вспомните, к примеру, когда обычно перегорает электрическая лампочка). Именно поэтому на автомобилях с длительной непрерывной работой двигателя (такси, «дальнобойные» грузовики) его ресурс заметно выше. Точно так же «рваные» режимы городской езды («газ-тормоз») снижают ресурс двигателя по сравнению с его «плавной» эксплуатацией на автобанах с многополосным движением.

В целом же отметим, что двигатель, как и любой другой агрегат автомобиля, «не любит» бездействия, которое не только не прибавляет ему ресурса, как ошибочно полагают некоторые, а, напротив, снижает его долговечность, ведет к возникновению различных дефектов и неисправностей.

Особо следует сказать о влиянии стиля езды. Оптимальной можно считать работу двигателя на средних частотах вращения и нагрузках. Большие нагрузки на низких оборотах могут вызвать повышенный износ деталей из-за недостатка смазки (у некоторых двигателей на таких режимах недостаточна производительность масляного насоса), а эксплуатация на высоких частотах вращения - это высокие нагрузки на детали, вызывающие повышенное трение и износ. Причем последний фактор способен снизить долговечность очень значительно: у двигателя обычного автомобиля ресурс измеряется тысячами часов, а у гоночного двигателя, работающего на самых высоких частотах вращения и нагрузках, - всего несколькими часами.

Несвоевременное и неквалифицированное обслуживание и ремонт двигателя - еще один вклад в снижение его долговечности.

Вот только несколько примеров. Допустим, система управления переобогащает топливовоздушную смесь. Очевидно, топливо не только будет смывать масло со стенок цилиндров, но и разжижать масло в поддоне картера, ухудшая его смазочные свойства. Такое же разжижение масла, только не топливом, а охлаждающей жидкостью, возможно при негерметичности системы охлаждения. В последнем случае говорить о ресурсе просто смешно - двигатель на смеси масла с антифризом едва ли проедет тысячу километров - слишком быстрым будет износ подшипников.

К еще более тяжелым, для некоторых двигателей, последствиям - катастрофическому износу деталей ЦПГ за считанные километры - может привести выход из строя нейтрализатора отработавших газов.

Вообще, своевременное устранение неисправностей - одно из самых важных мероприятий в борьбе за поддержание высокого ресурса двигателя. Иногда на улице приходится слышать автомобиль с явно грохочущим двигателем. А стук - это ударные нагрузки, ускоренный износ дефектных деталей, быстрое засорение масляного фильтра продуктами этого износа и, наконец, абразивный износ всех остальных деталей двигателя. Такая вот логическая цепочка.

В этой связи своевременное техобслуживание двигателя с проведением всех необходимых проверок и регулировок, заменой масла, охлаждающей жидкости и фильтров становится наиболее важным и действенным способом профилактики неисправностей и продления срока службы двигателя. Хотя не следует забывать о том, что частичная разгерметизация внутренних полостей двигателя (к примеру, снятие крышки ГРМ для регулировки зазоров в приводе клапанов) при выполнении техобслуживания - один из путей попадания пыли к трущимся парам. И, наконец, практика показала, что сокращение сроков замены масла и фильтра по сравнению с рекомендованным производителями, особенно, в тяжелых дорожных условиях, вместе с использованием высококачественных сортов масел и масляных фильтров может повысить ресурс некоторых двигателей (в частности, отечественных) на 30-50% и даже более.

Источник www.bibi.uz

_________________
Изображение
Изображение


05 дек 2012, 16:55
Пожаловаться на это сообщение
ICQ WWW
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 17:52
Сообщения: 971
Откуда: Ташкент
Ответить с цитатой
Классификация дыма из выхлопной трубы

У каждого водителя была такая ситуация, когда заводишь машину, идет дым из выхлопной трубы. Именно классификации различных дымов посвящена данная статья.

Огромное облако дыма белого цвета.

В зимнее утро порой можно видеть выходящий из выхлопных труб автомобилей белый дым, а вернее облако, которое окутывает почти всю заднюю часть машины. По прошествии некоторого времени это облако рассеивается и исчезает. Это напрямую связано с тем, что двигатель автомобиля очень охлаждается после ночи. Другими словами это облако, состоящее из водяного пара, который конденсируется когда попадает в холодный воздух. Подобный пар является побочным продуктом горения бензина. Чем ниже температура воздуха, тем более будет заметен пар. Также, чем лучше работает двигатель вашей машины, тем больше водяного пара выделяется при выхлопе. Данное явление, своего рода показатель того, что двигатель вашей машины работает корректно. В таких случаях надо обращать внимание на работу выхлопной системы, возможно, с ней не все в порядке. Когда вы совершаете длительные поездки, вся вода с системы постепенно испаряется и пар перестает выходить из выхлопной трубы. В коротких поездках все иначе, двигатель не успевает прогреться полностью, поэтому вода остается в выхлопных трубах и глушителе. А, как всем известно, основной причиной коррозии является именно вода.

Следующим видом дыма является синевато-белый.

Иногда бывает что, при запуске автомобиля из выхлопной системы выходит дым синеватого цвета. Это означат лишь то, что за то время, когда машина стояла в нерабочем состоянии, из головок цилиндров протекло небольшое количество моторного масла. Когда вы запускаете двигатель, это масло начитает сгорать и первое время из выхлопной трубы выходит синеватый дым. При дальнейшем использовании автомобиля этого возникать не будет. Данная проблема не является серьезной – это признак того, что у вас изношены поршневые кольца или повышен расход масла. Подобный синеватый дымок, который испускается при запуске можно сравнить с «одеревенелостью» по утрам у человека, которая исчезает через несколько секунд.

Белый дым очень большой густоты появляется после того, как вы прогрели машину.

В подобном случае, когда белый дым испускается после прогрева – это уже является проблемой. Порой такое облако может достигать такой плотности и размера, что когда вы стоите сзади машины ее невозможно разглядеть. Подобное возникновение густого дыма прямой показатель того, что в двигатель попала часть охлаждающей жидкости, которая на 50% состоит из воды. При нагреве двигателя, металл из которого сконструирован двигатель, начинает расширяться. Различные части двигателя соединяются между собой через переходники, на которых расположены прокладки и сальники. Они находятся на каждом из цилиндров, задачей которых является удерживать охлаждающую жидкость, которая протекает над каждым из цилиндров. В случае изнашивания, из трубок начинает вытекать охлаждающая жидкость, которая попадает непосредственно в двигатель. В это же время двигатель пытается сжечь бензин, охлаждающую жидкость и воду. В подобных случаях не стоит ждать других «симптомов» неполадок. Надо срочно поменять прокладку на цилиндре. Бывают также и более сложные случаи, когда возникновение густого белого дыма вызвано трещиной в цилиндре. Тут без поездки в автосервис вам обойтись не получится

Белый дым из выхлопной трубы не прекращается

В некоторых машинах, которые были выпущены после середины 90-х годов, производители устанавливали клапана с внедренным в них шлангом для двигателя автомобиля. Из такого клапана трансмиссионная жидкость попадает непосредственно в двигатель, из-за этого и появляется постоянный белый дым. У авто с подобной системой быстро загрязняются свечи зажигания, так как жидкость попадает в цилиндр. Свечи не дают искру, в результате чего цилиндр не всегда будет работать. Риск повреждения двигателя в таком случае не очень велик, но и хорошего здесь тоже ничего нет.

Из выхлопной трубы выходит черный дым.

Когда из выхлопной трубы выходит черный дым это признак того, что в двигатель попадает не прогоревшее топливо. Также одной из причин черного дыма может выступить то, что вышли из строя свечи и в двигатель попадает большое количество топливной массы. На современных автомобилях, которые оснащены инжекторными двигателями, залив свечей зажигания может произойти из-за высокого давления топлива или нарушения системы впрыска. В таких случаях, когда из выхлопной трубы идет черный дым, могут быть и другие симптомы: машина начинает потреблять больше горючего или теряет мощность. Если вовремя не обратиться в автосервис, то свечи загрязнятся настолько, что попросту выйдут из строя.

Синевато-белый дым идет постоянно.

Когда появляется такой дым можно с уверенностью сказать, что это вызвано моторным маслом, которое постоянно попадает в цилиндры. Зачастую проблемой становится так называемое поршневое кольцо, которое служит дополнительным уплотнением между поршнем и цилиндром. Если автолюбитель хорошо следит за своим авто, то данную проблему можно будет определить без особого труда. В таких случаях машина потребляет значительно больше масла, чем в обычном режиме. Если игнорировать данный факт, масло начнет заливать свечи, которые в последствии не смогут давать искру. Самому подобную неисправность устранить крайне сложно, надо обращаться в автосервис, где есть специальное оборудование, которым будет проверен каждый цилиндр.

Поэтому проблема, когда заводишь машину, идут дымы из выхлопной трубы, решается различными способами в зависимости от причины возникновения дыма. Надо тщательно следить за всеми изменениями в работе вашей машины. Лучше решить проблему на ранней стадии, чем дать ей разрастись до огромных масштабов. Это поможет вам сохранить не только ваши деньги, но и нервы.

Источник: autoshcool.ru

_________________
Изображение
Изображение


05 дек 2012, 16:59
Пожаловаться на это сообщение
ICQ WWW
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 17:52
Сообщения: 971
Откуда: Ташкент
Ответить с цитатой
Когда необходим ремонт стартеров?

Ни для кого не секрет, что стартер существует для того, чтобы осуществлять запуск двигателя автомобиля. Этот не очень габаритный по своим размерам электромотор помогает сдвинуть с мертвой точки и крутить с необходимой скоростью механизм двигателя. Поэтому каждый раз, когда заводится силовой агрегат машины, ключевую роль в этом процессе играет стартер.

Ввиду такой нагрузки ремонт стартеров актуальное явление. Средний срок службы стартеров без ремонта, при правильной эксплуатации машины, составляет 5-6 лет. А это, примерно, в два раза меньше чем у двигателя.

В конструкции стартеров используется четыре щетки (2 положительные и 2 отрицательные) и четыре магнитных полюса. Две параллельно включенные обмотки возбуждения производят намагничивание распределенных между ними полюсов (одна обмотка – два полюса). С помощью электромагнитов стартер включается.

Ремонт стартеров неизбежен в следующих случаях:

- Неполадки в цепи электропитания. При данной проблеме ремонт стартеров будет вызван нехваткой электропитания. Ввиду чего, из-за нехватки мощности для запуска двигателя между коллектором и щетками появляется электрическая дуга, которая обеспечивает выжигание коллектора;
- Продолжительная работа стартеров при запуске. В этом случае ремонт вызовет слишком разогретая обмотка и преждевременный износ втулок, что является причиной испорченной изоляции;
- Выход из строя втулок. Ремонт стартеров в данной ситуации будет вызван разбалтыванием вала якоря, который разбивает зубья венца маховика и планетарный механизм.

Также автомобилисты встречаются с различными проблемами со стартером, от которых можно избавиться, выполнив незамысловатый ремонт.

Например, если стартер не включается, причин этому может быть несколько:

- Ослабленная затяжка или коррозия наконечников проводов. В таком случае ремонт стартеров заключается в зачистке и подтяжке клемм;
- Неполадки в реле (смещение диска, разрыв обмоток). Ремонт стартеров в такой ситуации ограничивается осмотром и приведением в работоспособное состояние реле;
- Слабый контакт во включателе зажигания. Придется проверить включатель, при необходимости произвести ремонт. Если нужно, то заменить его.

Следующая проблема происходит, когда двигатель уже запущен, а стартер не отключается. В данной ситуации стоит обратить внимание на следующее:
- Исправен ли замок зажигания? Не происходит ли заедание в нем? Если проблемы с замком зажигания, то в таком случае ремонт стартеров ограничится, лишь заменой замка;
- Не произошло ли замыкание в обмотке реле? Если замыкание имеет место, то ремонт стартеров заключается в замене реле.

Ну и еще одна проблема, которая может проявиться и потребовать обязательный ремонт, это излишний шум стартера при движении. Причины этому могут быть такие:

- Крепление стартера ослабилось. Ремонт в таком случае ограничиться только надежным креплением стартера;
- Крепление полюса стартера разболталось. Ремонт стартеров производится затяжкой винта крепления полюса.

Конечно это не все проблемные ситуации, в которых требуется ремонт стартеров или налаживание их правильной работы. Однако, несмотря на большое количество неисправностей, которые могут произойти. Чтобы ремонт стартеров выполнялся во время, автовладельцу необходимо, в большинстве случаев, обращать внимание только на две вещи: замедление крутящего момента стартера и появление посторонних шумов во время включения и выключения стартера.

Контролируя два таких фактора, владелец автомобиля будет знать, когда уже необходимо провести ремонт стартера. И выполнит такой ремонт своевременно.

Источник: mirautoas.com

_________________
Изображение
Изображение


05 дек 2012, 17:00
Пожаловаться на это сообщение
ICQ WWW
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 17:52
Сообщения: 971
Откуда: Ташкент
Ответить с цитатой
Как проверить качество бензина в бытовых условиях

В настоящее время найти бензин хорошего качества довольно проблематично. Но, не секрет, что любой автолюбитель стремится осуществлять заправку своего автомобиля только топливом хорошего качества. Чтобы убедиться, что бензин на выбранной Вами заправке, имеет хорошее качество, можно применить довольно простые способы, позволяющие в бытовых условиях быстро определить его качество.

Как правило, бензин является бесцветной жидкостью, но все, же следует знать, что если в бензине А-76 имеются посторонние примеси, то он будет более мутным, чем бензин А-95 или А-98.

Конечно, водители со стажем определяют бензин плохого качества по изменению тяги автомобиля, возникновению детонации его двигателя и т.д. Однако существуют еще и простые способы определения качества топлива в бытовых условиях.

Один из таких способов, позволяющих легко проверить качество бензина, заключается в смачивании листа обычной белой бумаги капелькой бензина. После того, как Вы легко подуете на смоченное бензином место, то бензин быстро испарится. Если при этом листок бумаги сохранит свой цвет, то испарившийся бензин имел хорошее качество. А если – нет, то он имел какие-нибудь примеси. Например, при наличии в бензине примесей керосина на бумаге останется жировое пятно.

Для определения наличия в бензине смол следует капнуть каплю проверяемого бензина на стекло от часов, то есть имеющего сферическую форму, а затем эту капельку поджечь. Если при этом на стекле появятся беловатые концентрические окружности, то это говорит об отсутствии или наличии их очень маленького количества в таком бензине. При возникновении же на стеклышке коричневатых или желтоватых колец будет свидетельствовать о том, что в этом бензине имеется достаточное количество смол для нанесения повреждения движку автомобиля.

Следы на стекле также помогут определить возможность наличия в проверяемом бензине и других примесей. Так, если в бензине есть примеси какого-нибудь масла или дизельного топлива, то в процессе сгорания небольшого количества такого бензина на поверхности стеклышка останутся следы в виде маленьких капелек.

Любому автолюбителю следует знать, что обычно 100 мл бензина любой марки содержит около 7-15 типов смол. Если это содержание возрастет в 2 раза, то это реально снизит ресурс двигателя Вашего автомобиля приблизительно на 20%, а это будет немаловажным фактором, влияющим на его работу. Поэтому, выполнение тестов по определению качества бензина, помогут автолюбителям определиться с заправкой, на которой стоит ему заправляться. Ведь при заправке автомобиля качественным бензином, Вы сможете реально продлить жизнь своему любимцу и создать ему возможность проездить еще множество тысяч километров.

Можно использовать еще несколько простых тестов на определение качества бензина в бытовых условиях.

Набрав, в прозрачную посуду немного бензина, нужно посмотреть на свет. При этом Вы увидите жидкость бледновато-желтого цвета. Добавьте в емкость с бензином немного марганцовокислого калия или кусочек грифеля, так называемого «химического» карандаша. Если Вы увидите, что цвет бензина стал розовым или фиолетовым, то это говорит о наличии в проверяемом бензине примесей воды.

Нанесите на свою руку несколько маленьких капелек бензина. Если Вы ощутите, что место нанесения бензина начнет очень быстро «подсыхать», то это будет свидетельствовать, что в этом бензине примесей не имеется. Если же бензин на Вашей руке превратится в жирное пятно, то он содержит примеси.

Также на наличие примесей нафталина, сжиженного газа или сероводорода в бензине легко укажут запахи серы.

И, последнее, о чем необходимо не забывать при выполнении тестирования качества бензина – это правила техники безопасности! Помните, что бензин и его пары являются взрывоопасными и легковоспламенимыми веществами и при неаккуратном обращении с огнем может возникнуть серьезная опасность возникновения пожара.

Источник: auto-infosite.ru

_________________
Изображение
Изображение


05 дек 2012, 17:01
Пожаловаться на это сообщение
ICQ WWW
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 17:52
Сообщения: 971
Откуда: Ташкент
Ответить с цитатой
47 советов автолюбителю

1. Хотите придать панели приборов из пластмассы элегантный вид? Протрите ее полиролем для мебели и разотрите сухим чистым лоскутом ткани. Блеск и свежесть панели гарантированы надолго.

2. Грязный снег на полу салона всегда неприятен. Он тает, вода затекает под коврик - ржавеет металл.Положите под коврики решетки для кухонных раковин — и вентиляция поможет остаться днищу сухим.

3. В холодное время года опытный водитель не забудет протереть стекла машины слегка смоченной и намыленной тряпкой, чтобы они не запотели.

4. Досадно, если износился или оплавился пластмассовый выступ контактной части замка зажигания. Не спешите в таком случае менять весь замок: на выступ можно наплавить полиэтилен. Сделайте из мелко нарезанных кусков "слоеный пирог", уложите его на место дефекта и разогрейте паяльником. Затем напильником придайте затвердевшей детали нужную форму.

5. Чтобы снизить помехи радиоприема (если система зажигания обычная), примените дополнительный конденсатор любой марки емкостью минимум 2 мкФ с рабочим напряжением не менее 15В. Включите его между клеммой "+Б" ("Жигули") или "ВК-Б" ("Москвич", "Запорожец", "Волга") и "массой". Электролитические конденсаторы соедините в соответствии с указанной на них полярностью. И еще 2 нюанса: переносной радиоприемник лучше всего поместить в "экран" — металлический корпус, соединив его с "массой"; желательно использовать только автомобильную антенну, экранированный кабель которой соединяется с приемником.

6. Дальность приема малогабаритного телевизора в салоне можно увеличить при помощи домашней телеантенны. Вместо подставки закрепите трубку. Вставьте в нее палку длиной 1—1,5 м, закрепив на верхнем багажнике. Настройка — обычным путем.

7. Нередко для подключения магнитофона или радиоприемника с напряжением питания 9 В у бортовой сети приглашают радиомастера. Если же хотите обойтись без него — соберите согласующее устройство последовательным соединением четырех диодов КД105. Падение напряжения на нем около — 3В.

8. Трещины в поврежденных полиэтиленовых деталях заделайте электропаяльником или нагретой на огне чистой отверткой, кончиком ножа и т. п. Вместо припоя возьмите кусочки полиэтилена.

9. Восстановить утраченный цвет красных рассеивателей задних фонарей — достаточно просто: снимите рассеиватели, очистите их внутри, покройте красным крап-лаком, который применяется в радиотехнике для защиты мест пайки. Поскольку он прозрачен, яркий свет фонарей будет видно и днем.

10. Пыль и влага — давние враги отражающего покрытия рефлекторов фар: оно отслаивается, или тускнеет при их попадании. Загерметизировать фару можно пластилином, промазав соединение стекла и патрона лампы с корпусом рефлектора.

11. В случае отказа гидравлического включателя ВК 12 стоп-сигнала... прокипятите его в воде 5 мин.

12. Чтобы колесные диски надолго сохранили свой первоначальный вид, защитите их от коррозии лаком РФ 283 (он же 4С). Наносить его следует на очищенные и обезжиренные диски дважды (с интервалом в 2—3 часа после естественной, сушки).

13. У кого не буксовала машина? Хорошо, если рядом лес или кустарник и есть кому помочь. Но бывают ситуации очень неприятные. Как найти выход из них? Запаситесь проволочным матом — "ковриком", который продается в хозяйственных магазинах. Он и дешев и удобен: подложив такой коврик под буксующее колесо, вы без труда съедете даже со льда.

14. Вмятина на кузове из тонкого стального листа многих приводит в отчаяние>. Начинают ее с трудом исправлять — и лишь ухудшают вид автомобиля. Между тем, некоторые вмятины очень легко можно выровнять сильным магнитом. Подведите его к краю вмятины и потяните на себя. Затем последовательно передвигайте магнит по деформированному участку, и тот выровняется без повреждения краски.

15. Если трудно закрутить в неудобном месте винт или болт, наденьте на его головку своеобразный удлинитель — кусок жесткой резиновой трубки, которая намного упростит задачу.

16. Сколько нареканий на резиновые уплотнения заднего и лобового стекол! Со временем они (уплотнители) теряют черноту и блеск, трескаются. Чтобы обновить их, покройте резину смесью резинового клея и алюминиевой пудры (масса должна иметь плотность густой сметаны и наноситься на уплотнитель кистью). А чтобы стекло во время покраски осталось чистым — заклейте его лейкопластырем.

17. Если потеряли эластичность резиновые щетки стеклоочистителей, подержите их 1 минуту в чистом бензине. Потом старательно вымойте с мылом, и они заработают, как новые.

18. Добрый десяток лет может храниться в банке краска, на поверхность которой положен круг из "маслостойкой" резины. Плотная закупорка банки с таким "секретом" не позволит образоваться традиционной корке.

19. Забортовка покрышки — дело трудоемкое: резина трется о закраину диска. Проблема исчезнет, если смазать борта покрышки мылом.

20. Диски колес утратили блеск. Обычно их покрывают эмалью, но более эффективным способом считается применение эпоксидного клея и алюминиевой пудры (или готовой алюминиевой краски — "серебрянки"). Предварительно очистите диски от краски и ржавчины, обезжирьте их. Смесь разведите растворителем (№ 646, 647) до такой плотности, чтобы можно было применить пульверизатор. Можно,конечно, использовать и тампон, но с его помощью нанести клей ровным слоем — трудно. После такой "косметики" колеса будут несколько лет выглядеть нарядно.

21. Коррозия беспощадна к трубам и глушителям системы выпуска. Помимо жестяных заплат на дыры можно наварить и другие — из стеклоткани на силикатном конторском клее. Три куска стеклоткани прожгите паяльной лампой для удаления парафина. Очистив поврежденное место, наложите эти заплаты и дайте каждой засохнуть.

22. Полуоси автомобилей "Москвич", "Жигули", "Волга" извлекаются из картера заднего моста без специального приспособления. Закрепите на фланце полуоси снятое колесо обратной (сравнительно с рабочим положением) стороной. Двумя руками рывком потяните на себя полуось — она легко поддастся.

23. Извлекать из колеса проколотую камеру совсем не обязательно целиком. Попробуйте такой способ. Оторвите края покрышки от обода с обеих сторон колеса (например, домкратом). Потоптавшись на колесе, осадите покрышку к середине диска. Монтажную лопатку введите около ниппеля за край покрышки и легкими движениями с опорой на обод сдвиньте шину, отводя ее от диска. Она должна войти в его углубление с противоположной стороны. А из образовавшейся таким образом щели — извлекается часть камеры. Несколько "узелков на память" к только что указанному способу: 1) начинайте с ниппеля, 2) пока камера вулканизируется, проверьте, нет ли в покрышке гвоздя и т.п. 3) очистите ее от сора 4) после вулканизации присыпьте камеру тальком.

24. Регулировка тросового провода стояночного тормоза — дело непростое. Как удержать плоскогубцами наконечник троса, когда на нем вращают регулировочную гайку? Облегчите себе задачу, навернув дополнительно к регулировочной и контровочной гайкам третью. Две последних — стяните ключами. Теперь наконечник удерживается элементарно.

25. Покройте выпускную систему универсальной смазкой "Унисма" в аэрозольной упаковке — и коррозия не страшна. Секрет в том, что на разогретых трубах смазка, выгорая, оставляет пленку.

26. Есть и такой метод защиты снаружи выпускных труб и глушителя: после тщательной очистки покройте их тонким слоем графитовой смазки. Она образует прочную антикоррозионную пленку.

27. Запомните простой способ воронения — защиты стальных деталей, болтов, гаек и т.п. от коррозии. Очистите их и обезжирьте. Нагрейте деталь в пламени паяльной лампы до темно-вишневого цвета и опустите в ванну с любым машинным маслом. Теперь ржавчина детали не грозит.

28. У неопытного водителя аккумуляторная батарея, как правило, грязная, ее рамка или угольник крепления батареи — обнажены, а это — почва для саморазряда. Постарайтесь изолировать рамку от поверхности аккумулятора полоской резины или изолентой и содержать батарею чистой — она будет служить безотказно.

29. Ускорить пуск двигателя на холоде поможет паяльная лампа. Прогрейте ее до устойчивого горения, затем закройте на некоторое время доступ бензина к форсунке и возобновите его после того, как пламя погаснет. Струю паров бензина, которая образуется, направьте в отверстие воздухозаборника в корпусе воздушного фильтра. Двигатель готов к пуску.

30. Пластилин гораздо эффективнее чистого битума, которым иногда заливают батареи. Битум при перепаде температур трескается, а если добавить в него 20% пластилина, трещин не будет.

31. Не унывайте, если нельзя приобрести новые рабочие кромки сальников — пригодятся старые. Поставьте на сальник амортизатора по наружному диаметру колечко, свернутое из полоски фольги, лучше всего латунной. Ее толщину подберите с учетом износа. В результате увеличения наружного диаметра уменьшается внутренний, и сальник вновь плотно охватывает шток. А изношенные воротниковые сальники со спиральной пружиной, установленные на коленвале и в коробке передач, еще поработают, если укоротить пружинку на несколько витков.

32. Надо быть незаурядным силачом, чтобы выпрессовать палец шарового шарнира из тяги в рулевом приводе, тем более заржавевшем. Но если вы уже сделали это — не поленитесь нанести перед сборкой на коническую поверхность шарового пальца графитовую смазку. После этого долгое время вам не придется напрягаться.

33. Можно ли без напарника прокачать гидравлическую систему тормозов или заменить в ней жидкость? Оказывается, это реально. Наденьте на обычную спринцовку подходящий по диаметру шланг, желательно прозрачный, хлорвиниловый. Возможен и такой вариант: вставить между двумя кусками резинового шланга стеклянную трубку. Максимально сжав грушу, плотно наденьте свободный конец шланга на штуцер для прокачки. Спринцовку подвесьте, чтобы шланг был, по возможности, в вертикальном положении и чтобы его хорошо видеть. 3—4 раза резко нажмите на тормозную педаль, но отпускайте ее медленно, чтобы создать в системе избыточное давление. Потом слегка отверните штуцер. Тормозная жидкость с пузырьками воздуха втянется в спринцовку. Обычно после 2—3 таких повторений жидкость пойдет по трубке без пузырьков. Тщательно закройте штуцер, снимите шланг, выцедите жидкость и беритесь за следующее колесо.
"Узелок на память": 1) периодически пополняйте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. 2) старая жидкость при замене выдавливается без помощи штуцера.

34. Чтобы предохранить порог салона от коррозии металла, зашкурьте, обезжирьте его и наклейте клеем "88" полоску резины толщиной 1—1,5 мм.

35. Потеки тормозной жидкости — частая неожиданность после долгой зимней стоянки автомобиля. Но из этой ситуации есть простой выход. Несколько раз резко нажмите на педаль тормоза, затем снимите колесо, тормозной барабан и колодки, запачканные жидкостью, просушите их. Колодки надо зачистить наждачной бумагой средней зернистости. Из-под пылезащитных чехлов удалите остатки тормозной жидкости, а затем установите обратно детали. После нескольких сильных нажатий на педаль тормоза — течи быть не должно (если, конечно, дело именно в деформации резиновой манжеты).

36. Перелить антифриз можно с помощью длинного полиэтиленового мешка с отрезанным дном.
Верхнюю часть получившегося рукава прикрепите клейкой лентой к блоку цилиндров ниже сливного отверстия, нижнюю — опустите в емкость для жидкости. Рукав стал "шлангом", однако помните, что антифриз — яд.

37. Обновить серебристый цвет двигателя поможет универсальный эпоксидный клей ЭДП. Добавьте к нему алюминиевую пудру и перемешайте с небольшим количеством растворителя для нитрокрасок. Если состав имеет нужную консистенцию - краска готова. Затвердеет она через несколько часов.

38. Как продлить жизнь аккумуляторной батареи? Перед общей зарядкой подзарядите банки, в которых снижение напряжения и плотности электролита наибольшее, до уровня остальных. Делать это можно со стандартным зарядным устройством. Но, поскольку при подключении к одной банке ток превышает допустимый уровень для нее и выпрямителя, его надо уменьшить, включив в цепь обыкновенную 2-нитевую лампу фары. В зависимости от соединения ее нитей получаются разные величины сопротивления, а значит, и напряжения тока. При параллельном — ток максимальный, при последовательном — минимальный. Если включить ту или другую нить — промежуточный.

39. Из-за поломки пружины всасывающего клапана в карбюратор не поступает бензин. Хорошо если найдется необходимая пружина или, хотя бы, стальная проволока, а если нет? Замените ее... кубиком поролона. Вырезать его надо хитро, чтобы стороны квадрата вписались в конфигурацию клапана, а высота была 8—10 мм (размер подгоняется по месту). Клапан должен слегка поджиматься к гнезду. Бензонасос с поролоном будет работать годы.

40. Много солидола уходит для очищения клемм аккумуляторной батареи. Да и часто придется делать это, если не воспользоваться такой "мелочью". Из тонкого войлока вырежьте колечки с внутренним диаметром, равным диаметру отверстий в клем мах, а с наружным — на 20 мм больше. Пропитайте их моторным маслом и наденьте на штыри батареи. Не жалейте для колечек несколько капель масла с моторного щупа.

41. Что делать, если "полетел" реле-регулятор, а до ближайшей СТО далеко? Отсоедините провода от выводов регулятора "III" и "ВЗ" или "Я" (для "Жигулей" — "15" и "67"). К ним подсоедините лампочку 21 Вт. Став своеобразной нагрузкой, она выручит вас.

42. Не спешите выбрасывать аккумуляторную батарею, на мастичной поверхности которой появилась трещина. Спасти ее можно так: очистить от грязи и нанести сверху тонкий слой клея "Момент". Он быстро "схватит" растворившуюся мастику и образует надежный защитный слой.

43. Одна из причин повышения уровня топлива в поплавковой камере карбюратора — застревание соринки между запорной иглой и ее гнездом. Не поленитесь пережать шланг подачи бензина в карбюратор. Пусть двигатель выработает из поплавковой камеры весь бензин. Теперь пригодятся законы физики: опускаясь вместе с иглой, поплавок освободит соринку, а бензин смоет ее при запуске двигателя.

44. Смекалка позволит легко определить, какое в банке масло. Капните его в воду. Если капля имеет форму линзы и плавает без изменений несколько минут — масло моторное, а если за несколько секунд расплывается, образуя радужную пленку — трансмиссионное.

45. Для определения вида масел наберите их в одинаковых количествах в пипетки. Открыв верхние концы, сосчитайте, сколько капель вытечет за единицу времени, например, за полминуты. Менее вязкое масло будет вытекать, конечно, интенсивнее.

46. Заливая бензобак, вложите в воронку поверх фильтра слой плотной ткани (например, лоскут старой простыни). Он прекрасно доочистит бензин.

47. Неосторожное повреждение буртика развальцованного конца бензопроводной трубки легко устранить. Надо расплющить кусочек припоя или свинца в пластинку толщиной примерно 0,5—0,8 мм. Затем вырезать из нее шайбу по размеру буртика и вставить ее как прокладку между буртиком и штуцером. Если затянуть накидную гайку, утечка бензина прекратится.

Источник: oavto.ru

_________________
Изображение
Изображение


05 дек 2012, 17:05
Пожаловаться на это сообщение
ICQ WWW
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 17:52
Сообщения: 971
Откуда: Ташкент
Ответить с цитатой
Глухие стуки при проезде ям и лежачих полицейских

Если в автомобили слышны глухие стуки, громыхание в области подвески при проезде выбоин и особенно лежачих полицейских, искусственных неровностях для принудительного снижения скорости движения автомобиля. Значит, в подвеске потихоньку накопился износ. Мелкие зазоры складываются в заметные люфты, и при большом резком ходе колеса вверх-вниз детали подвески сначала «хором» ударяют в одну сторону своего гнезда, потом в другую, настукивая вам прозрачные намеки о том, что подвеску-то пора как минимум проверить. Либо это стучит одна деталь - но «убитая» совсем.

Например, лопнувшая пружина, рассыпавшийся подшипник, перекосившаяся втулка. При движении по ровной дороге вес машины обычно прижимает все эти детали в крайнее положение, и никаких стуков от них не слышно, но стоит покачаться и дать возможность «погулять» им в разношенных гнездах - тут уж они подают полный голос.

Ситуация намного хуже, если на высоких скоростях, при раскачивании на пологих кочках вы ощущаете удары в руль. Это означает, что зазоры запредельно велики и машину требуется срочно, даже немедленно ремонтировать!!! Ибо изношенную деталь вот-вот вырвет со своего места, после чего подвеска напрочь рассыплется!

Иногда на дорогах можно увидеть машины, стоящие у обочин (а иногда и обнимающие столбы) с вывернутым наружу или подвернутым внутрь колесом. Вот это оно самое и есть - «предельный износ подвески», а именно: вырванная из своего гнезда шаровая опора. В процессе раскачивания при весьма больших зазорах меняется угол схождения колес, и они начинают двигаться по разным траекториям, их приходится постоянно выправлять рулем, так что передвигаться становится просто опасно!

Только не путайте постоянное непослушание машины с однократными резкими ударами, которые случаются, если на скорости под одно колесо попало заметное препятствие (камушек, ямка, проросший наружу через асфальт корень сосны). При наезде следует рывок - дорога пытается «довернуть» машину в сторону препятствия. Посему, увидев впереди камень или выбоину, которую не обогнуть, нужно быть готовым к подобной ситуации и не потерять управление. Крупное препятствие, рассеянность, «отзывчивый руль» и неправильный хват «баранки» запросто способны выбить из сустава большой палец. Очень неприятно - хотя лечится легко и почти мгновенно.

Однако в таких случаях долгое предварительное «настукивание» вы не услышите!

Посему на стуки внимание обращать нужно и полезно. Ибо совершенно идеально исправный автомобиль преодолевает ямы почти без шума. Колесо лишь стукнет покрышкой о край препятствия, недовольно ширкнет - и все. Снова никаких лишних звуков.

Источник: defencar.ru

_________________
Изображение
Изображение


05 дек 2012, 17:06
Пожаловаться на это сообщение
ICQ WWW
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 17:52
Сообщения: 971
Откуда: Ташкент
Ответить с цитатой
Поможет ли нам конструктор?

Опыт эксплуатации и ремонта двигателей автомобилей разных марок говорит о том, что есть целый ряд факторов, имеющих объективный характер, на которые водитель или механик воздействовать с целью повышения ресурса двигателя не могут. Тем не менее, снизить их негативное влияние вполне возможно, если при эксплуатации, техобслуживании и ремонте двигателя они принимаются во внимание.

О чем идет речь? В первую очередь о конструктивных решениях, которые определяют надежность и долговечность двигателя.

В качестве одного из примеров рассмотрим влияние мощностных характеристик на ресурс двигателя. Очевидно, чем меньше оборотов коленвала и ходов поршней в цилиндрах совершено за единицу времени или пробега, тем больше при прочих равных условиях будет ресурс. То есть, чем меньше частота вращения, тем лучше. А это значит, что малолитражные двигатели небольшой мощности - основа отечественного парка легковых автомобилей - проигрывают в ресурсе двигателям с большим объемом цилиндров и высоким крутящим моментом, реализуемым в широком диапазоне частот вращения.

К примеру, ВАЗовские моторы обычно эксплуатируются в диапазоне средних частот вращения - в среднем около 3000-3500 об/мин. Сравнение с целым рядом двигателей большого объема показывает, что последние фактически недогружены, аналогичные тяговые свойства у них наблюдаются при частоте вращения 2000-2500 об/мин. Отсюда их долговечность: ресурс таких двигателей в 1,5 раза выше.

Влияют на ресурс и другие особенности конструкции. Плохо, когда жесткость блока цилиндров недостаточна или у маслонасоса мала производительность (низкое давление в системе на низких оборотах). А вот гидротолкатели клапанов и гидронатяжители цепи (ремня) в приводе газораспределительного механизма снижают ударные нагрузки и обеспечивают более высокий ресурс деталей.

Некоторые конструкции, как мы уже указывали, весьма чувствительны к нарушениям в работе систем смазки и охлаждения. Так, недостаток смазки и перегрев способны быстро вывести из строя весьма износостойкую пару «алюминиевый цилиндр - покрытый железом поршень», применяемую на ряде двигателей европейских автомобилей. Перегрев двигателей с «мокрыми» гильзами чаще, чем у моторов с цельнолитым блоком цилиндров, приводит к потере герметичности прокладки ГБЦ. Этот список можно продолжать и дальше.

Не менее важны для долговечности технология производства и используемые материалы. Качество деталей и узлов (читай - ресурс) во многом определяется именно этими факторами. Совершенно недопустимы отклонения геометрических размеров деталей и их механических свойств от заданных разработчиками.

Итак, подведем некоторые итоги. Долговечность двигателя складывается из множества «кирпичиков», ежечасно и каждодневно. В вопросе увеличения ресурса нет мелочей, пренебрежение любой из них способно зачеркнуть ту прибавку к ресурсу, которая накоплена за многие месяцы и годы, тысячи километров пробега. Об этом, как нам кажется, должны помнить те, кто рассчитывает на высокий ресурс двигателя своего автомобиля.

Источник: oavto.ru

_________________
Изображение
Изображение


05 дек 2012, 17:17
Пожаловаться на это сообщение
ICQ WWW
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 17:52
Сообщения: 971
Откуда: Ташкент
Ответить с цитатой
19 маленьких хитростей автомобилиста, которые помогут быстро отремонтировать автомобиль

1. Лопнул шланг привода сцепления. Если лопнул шланг привода сцепления, надо обмотать поврежденное место сырой резиной, которой обычно вулканизируют камеры, а сверху туго зафиксировать ее медной проволокой. Далеко, конечно, не уедешь, но до СТО доберешься.

2. Колесо спустилось. А тут опять колесо спустилось. Надо же, как не повезло: ни запаски, ни сырой резины, ни запасной камеры. Не отчаивайтесь. Надо снять с шинного насоса крышку, вытянуть шток с манжетой и налить в цилиндрический корпус воды. Теперь вставляйте шток и закачивайте в спущенную камеру воду с воздухом. Поскольку во время движения центробежная сила заставит воду распределиться по окружности, воздух через прокол будет выходить гораздо медленнее. И до гаража доехать сумеете.

3. Свечу можно восстановить. Если фарфоровая изоляция на старой свече не повреждена, свечу можно восстановить. Положите ее на 15-20 минут в ацетон, затем отчистите от нагара проволочной кисточкой. Введите несколько капель соляной или серной кислоты в полость свечи, «пошуруйте» там спичкой. Теперь почистите юбочку и центральный электрод. Промойте свечу водой и отрегулируйте зазор. Теперь у вас есть запасная свеча. Кстати, когда осматриваете мотор, приглядывайтесь к свечам. Если вокруг какой-то из них появилось масляное пятно, значит, ее пора менять. Дело в том, что из-за перебоев в искрообразовании масло из несгоревшей смеси проникает между свечой и головкой блока цилиндров и постепенно выдавливается наружу.

4. Проточить тормозные барабаны можно и самому. Как следует закрепите колеса противооткатными упорами, поддомкратьте заднее колесо. Снимите с полуоси барабан, поверните его рабочей поверхностью наружу. Включайте теперь первую или заднюю передачу. Да не бойтесь, машина никуда с домкрата не упадет, а заднее колесо будет крутиться как на токарном станке. Шабером или наждачным камнем, крепко держа в руках, сглаживайте неровности. Таким же образом можно проточить и барабаны передних колес, ставя их на заднюю полуось.

5. Замена резонатора. При замене резонатора выпускной системы бывает не просто отвернуть гайку стяжного хомута, если она провела под днищем машины хотя бы полгода. Порой просто ломается болт. Чтобы облегчить процедуру отвинчивания, надо прежде всего зачистить металлической щеткой выступающую резьбовую часть болта, затем смочить резьбу проникающей жидкостью, например, керосином. Минут через 10 можно брать накидной шестигранный ключ - теперь гайка пойдет.

Но не стоит отворачивать ее до конца, достаточно сделать 3-4 оборота, чтобы можно было легкими ударами молотка сбить хомут с трубы резонатора на приемную трубу, обнажив стык этих труб. Обстукиваем молотком обнажившийся стык, но не слишком усердствуя, чтобы не поломать. Теперь беремся руками за трубу и вращаем ее вокруг своей оси то в одну, то в другую сторону, одновременно стараясь вытянуть резонатор назад. Бывает, не получается. Тогда попробуем сбить торец трубы резонатора назад, накладывая на него какую-нибудь металлическую штуковину, но ни в коем случае не острое зубило.

Ударяем молотком по этой штуковине, стараясь сбивать по окружности. Резонатор сдвинулся. Ну, а теперь нет ничего проще, чем поставить новый резонатор. Для облегчения процесса соединения труб можно смазать их машинным маслом.

6. Глушитель ржавеет. Глушитель ржавеет главным образом изнутри. Есть способ замедлить процесс коррозии. Для этого надо просверлить в выхлопной трубе отверстие и вставить в него трубочку с заглушкой внизу. Лучше, конечно, поставить ее на резьбу, чтобы можно было время от времени вывинчивать. Залейте в эту трубочку моторное масло. Раскаленные выхлопные газы разогреют масло, и его пары станут обволакивать глушитель изнутри, предохраняя от коррозии, вернее, замедляя ее. А вывинтив трубочку, вы дольете масла.

7. Прокладки и шайбы становятся жесткими и не обеспечивает герметичности соединения. Со временем медные прокладки и шайбы становятся жесткими и не обеспечивает герметичности соединения. Паяльной лампой раскалите их (подвешенные на стальной проволоке) докрасна. И пусть теперь остынут. Остыли? Ну и прекрасно, они снова стали мягкими.

8. И снова о прокладках, но уже картонных. Есть у них свойство рваться. Из этого затруднительного положения можно найти выход. Промойте место (или места) разрыва бензином или уайт-спиритом, аккуратненько сложите и оберните двумя слоями полиэтиленовой изоленты.

9. Поврежден хомутик. Поврежден хомутик и нечем затянуть шланг на патрубке? Берите мягкую стальную проволоку и шплинт, только он должен быть раза в три толще проволоки. Теперь затягивайте.

10. Вышел из строя уголек. При осмотре трамблера вы обнаружили, что вышел из строя уголек. Грифель от карандаша будет служить вместо уголька: тот же углерод.

11. Замок на дверце начинает плохо работать. Случается, что замок на дверце начинает работать плохо. Вы захлопываете дверцу, а замок не запирается. Значит, смазка в механизме кончилась. Не надо снимать обшивку, чтобы добраться до замка. Откройте дверцу и на ее торце выверните верхний винт замка. В образовавшееся отверстие закапайте масленкой моторное масло. Заверните винт и разработайте замок. Он будет работать еще очень долго.

12. Не снимается средняя рулевая тяга. Допустим, на «Жигулях» не снимается средняя рулевая тяга. Вот примерная очередность действий, которые необходимо совершить, чтобы ее все-таки снять. Отворачиваем две гайки крепления шаровых пальцев к сошке и маятниковому рычагу. Острым концом молотка сильно бьем по сошке чуть выше шарнира средней тяги. Пальцы шарниров выпадают из конических отверстий в бобышках. Теперь стучим молотком по маятниковому рычагу. И вот она - средняя рулевая тяга. Как миленькая падает на приемную трубу глушителя. Ну, а как снять боковые тяги? Таким же манером.

13. Клапан прокачки тормозного цилиндра не отворачивается. У вас возникла необходимость прокачать тормозную систему, но, как на грех, клапан прокачки тормозного цилиндра не отворачивается. Нервничать не надо. Будем действовать не торопясь. Металлической щеткой чистим злополучный клапан, смачиваем его тормозной жидкостью, чтобы та проникла в резьбовую часть. Берем молоток и обстукиваем клапан легкими ударами сверху вниз, как бы забивая и расшатывая. Затем берем гаечный ключ, но не рожковый, а торцовый, который должен плотно сидеть на гранях, и... И отвинчиваем. Куда же еще клапану деваться?

14. Cнять тормозной барабан. Вам надо снять тормозной барабан, а он, как говорится, уперся. Некоторые, чтобы совладать с барабаном, нагревают его паяльной лампой. Это, конечно, помогает, но ведь открытый огонь в гараже - штука опасная. Мы применим другую методу. Зачистим металлической щеткой стык барабана и полуоси и смочим его проникающей жидкостью, например, керосином. Вывернем направляющие штифты колеса и отведем тормозные колодки. Простукиваем молотком вокруг отверстий под колесные болты, затем деревянной выколоткой сбиваем барабан со стороны тормозного щита равномерно по окружности.

15. Подтекает тормозная жидкость. Вы заметили, что подтекает тормозная жидкость в местах соединения расширительного бачка с корпусом главного тормозного цилиндра. Значит, виноваты уплотнительные втулки. Менять их вовсе не обязательно. Сделайте ходунки - их внутренний диаметр должен быть на 2 мм меньше диаметра втулок. Теперь затяните. Течь устранена.

16. Вытекла тормозная жидкость. В пути вытекла тормозная жидкость. Не паникуйте. У вас есть по крайней мере четыре варианта, чем заполнить тормозную систему: водкой, крепленым вином, мыльной водой и тосолом. Домой доедете, но потом, конечно, систему надо будет промыть.

17. Ротор трамблера. Ротор трамблера (бегунок) - деталька хотя и маленькая, но очень важная. Да вот беда, не всегда обнаружишь на ней следы пробоя. Наконец заметишь крохотную трещинку, через которую искра идет не на свечу, а на массу. Как заделать этот пробой? Есть множество способов - залепить его жевательной резинкой, заделать сургучом, капнуть на пробой расплавленным капроном или полиэтиленом и проч. Один из испытанных методов борьбы с данной неисправностью следующий: между ротором и массой проложите изоляцию, которую искра не пробьет. Это может быть кружок из резины, из хлорвиниловой изоленты, несколько кружков из обычной полиэтиленовой пленки и других подобных материалов.

18. Перестала самостоятельно возвращаться на свое место педаль сцепления. На «Жигулях» восьмой модели вдруг перестала самостоятельно возвращаться на свое место педаль сцепления. Тут следует снять трос проводки сцепления, вынуть его из оболочки, промыть керосином, смазать графитовой смазкой, вставить в оболочку, а потом на место. Педаль снова стала работать нормально. Но самое любопытное выяснилось примерно через месяц, когда владелец «восьмерки» обнаружил, что позабыл поставить пружину. Вот так! Работала педаль и без пружины.

19. Вентиль для бескамерной шины - вещь очень нужная, даже если вы используете шины с камерами. Место прокола залепите все той же жевательной резинкой, а проколотую камеру вообще выньте. Снимите обычный вентиль и поставьте вместо него бескамерный. И ваша шина, если у нее борта в исправности, станет бескамерной.

источник: www.avtosecret.com

_________________
Изображение
Изображение


06 дек 2012, 15:31
Пожаловаться на это сообщение
ICQ WWW
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 17:52
Сообщения: 971
Откуда: Ташкент
Ответить с цитатой
10 необходимых проверок, которые необходимо сделать, чтобы избежать поломки

Чтобы избежать поломки, необходимо сделать несколько регулярных проверок основных составляющих вашего автомобиля. Также важно обслуживать автомобиль в установленные производителем сроки.

1. Шины.

Помните правильную величину давления для вашего автомобиля. Неправильное давление повлечет за собой распад и поломки. Точные цифры можно найти в справочнике или на дверце бензобака. Проверяйте давление в шинах по крайней мере раз в две недели, используя либо свой измерительный прибор, или в местном гараже. Осмотрите срезы на сторонах шин и отметьте, если одну из шин нужно регулярно подкачивать: у нее может быть маленький прокол. Никогда не забывайте проверять давление в запасном колесе.

2. Набор инструментов.

Загляните в справочник, чтобы определить месторасположение набора инструментов, в котором должны быть по крайней мере домкрат и инструменты для снятия колеса. Найдите места, в которых должен быть установлен домкрат для безопасного поднятия.

3. Уровень масла в двигателе.

Масло - жизненно важный компонент для смазки и охлаждения двигателя. Проверяйте уровень по крайней мере раз в две недели и перед каждой длинной поездкой. Заменяйте масленый фильтр в рекомендованные сроки. Высокое потребление масла говорит о проблемах с двигателем.

4. Вода.

Основной охладитель для большинства двигателей - 50% смесь воды с антифризом, которая пробегает вокруг всего двигателя и через нагревательную систему. Проверяйте уровень охладителя регулярно, при необходимости - добавляйте, но только когда двигатель холодный. Перед наступлением зимы, проверьте в мастерской уровень концентрации антифриза и при необходимости подкорректируйте. Антифриз не только защищает охладитель от замерзания при низких температурах, но также предотвращает коррозию в охладительной системе и таким образом необходим в течение всего года.

5. Дворники.

Резина на дворниках со временем снашивается и может царапать стекло. Для наилучшей работы заменяйте их по крайней мере раз в год. Детали дворников часто подходят ко всем автомобилям, но чтобы они подошли наверняка, вы должны использовать подходящий адаптер.

6. Стеклоочиститель.

Стеклоочиститель в рабочем состоянии - требование правил, так что проверяйте уровень и регулярно заправляйте его. Используйте хорошие добавки в рекомендуемой для лета и зимы концентрации. Одна вода не сможет удалить всю масляную грязь и может замерзнуть зимой.

7. Ветровое стекло.

Проверяйте регулярно свое ветровое стекло на наличие повреждений. Побитое или треснутое стекло замените как можно скорее. Даже маленькая трещина может расколоть стекло, а любое повреждение может притягивать взгляд и отвлекать внимание. Маленькие трещины могут быть починены специалистом.

8. Фары.

По крайней мере раз в неделю проверяйте все фары, при необходимости с помощником. Правила требуют, чтобы работали все фары. Передние - освещают ваш путь, задние - предупреждают других водителей о вашем присутствии. При проверке не забывайте про индикаторы, тормозные и противотуманные огни. На фары налипает дорожная грязь, так что убедитесь, что они чисты. В плохую погоду протирайте их влажной тряпкой во время остановок.

9. Гидроусилитель руля.

Во многих современных автомобилях есть гидроусилитель руля. Убедитесь, что вы не пропустили резервуар с жидкостью во время осмотра, по крайней раз в месяц. Добавляйте только гидравлическую жидкость, как рекомендовано в руководстве.

10. Кузов.

Проверьте кузов на повреждения. Многие машины уже превысили срок гарантийной службы кузова. Чтобы быть знать о средствах защиты от коррозии, вам необходимо подвергать свой автомобиль ежегодной проверке. Проверьте, что предыдущий владелец продлевал гарантийный срок.

Источник: www.avtosecret.com

_________________
Изображение
Изображение


06 дек 2012, 15:40
Пожаловаться на это сообщение
ICQ WWW
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 17:52
Сообщения: 971
Откуда: Ташкент
Ответить с цитатой
Советы начинающим водителям

Каждый месяц тысячи новичков выезжают на дороги, еще не имея достаточных практических навыков вождения. Некоторые рекомендации, надеемся, будут вам полезны.

Лучше признать себя "чайником". Прежде всего новичку за рулем даже престижной иномарки следует преодолеть некий внутренний психологический барьер и признать себя малоопытным. Правильно поступают те, кто обзаводится знаком "У" или "Прочие опасности", установленным на заднем стекле. Окружающие водители будут менее взыскательны к вашим ошибкам, хотя от ответственности подобные знаки не освобождают.

Учеба после учебы. Автошколы и автокурсы дают лишь первые и самые общие навыки вождения. Начинающему водителю, прежде чем включиться в интенсивное городское движение, желательно получше освоить свой автомобиль. Выработать умение чувствовать габариты машины, рычаги управления, отработать троганье в горку без отката назад, движение задним ходом, разворот, экстренное торможение, маневрирование в ограниченном пространстве. Для учебных поездок наиболее подходят малолюдные улочки, тупики, пустыри в утренние часы.

Самоуверенность опаснее неопытности. Вероятность аварии у новичков после пробега первых 5-7 тысяч километров многократно возрастает, когда страх и осторожность сменила опасная самоуверенность. Немного освоившись с автомобилем и дорожным движением, начинающие водители хотят доказать это окружающим и самоутвердиться. Видя агрессивный стиль езды тех, кто любит "подрезать", лихо перестраиваться, форсированно стартовать и т. д., они начинают подражать этим не лучшим образцам вождения. Самоуверенность же и наказывается чаще всего.

Спокойствие за рулем. Важнейшее качество водителя, которое новичок должен воспитывать в себе - это полный контроль своих эмоций. Спокойствие за рулем не означает расслабленности и ослабления реакции. Соблюдайте спокойствие в ситуациях, когда вам сигналят светом фар или клаксоном. Малоопытный водитель под таким воздействием может совершить неоправданно резкий маневр, допустить ошибку и столкновение. Полную невозмутимость следует сохранить и при обидных жестах, на которые все еще щедры некоторые водители с низкой общей культурой. Ни в коем случае не надо отвечать им тем же или вступать в словесные перепалки.

Рядность движения. Начинающему водителю желательно свести к минимуму перестроения на улицах с плотным транспортным потоком и многорядным движением. Заняв ряд, двигайтесь соблюдая интервал и дистанцию. Если поворот производится в несколько рядов одновременно, важно выдержать заданный радиус и двигаться без смещения в соседние ряды. Все маневры при управлении автомобилем должны производиться плавно, без поспешности. Ваши намерения должны быть понятны окружающим, поэтому грамотно и вовремя пользуйтесь указателями поворотов.

Пассажиры. В первые самостоятельные поездки не рекомендуется брать с собой пассажиров. Присутствие посторонних не только отвлекает и сковывает, но может вызвать и желание покрасоваться.

Взаимное упрямство. Зачастую эта не лучшая черта городских водителей проявляется при перестроении, слиянии транспортных потоков и других ситуациях, когда взаимная вежливость помогла бы избежать многих проблем. Если вам уступили дорогу, поблагодарите этого водителя, он увидит ваш жест. Уступили вам - уступайте и вы. Стремитесь к взаимной вежливости и взаимопониманию на дорогах.

Пешеходы. Каждый водитель непременно бывает пешеходом и знает реальность взаимоотношений людей этих двух категорий. Водители игнорируют наземные пешеходные переходы, а пешеходы - подземные. Общая культура пешеходов в России (примечание контент менеджера да и на практически всем постсоветском пространстве) еще ниже, чем общая культура водителей. Большинству пешеходов свойственна недооценка опасности движущегося транспортного средства. Они не отдают себе отчета в том, что транспорт нельзя остановить мгновенно. То, что не учитывают они, обязаны всегда учитывать (и с перестраховкой) водители. Если вы предвидите опасное сближение с пешеходом, начните упреждающее торможение, посигнальте светом фар, а то и клаксоном. Не лишне помнить, что пешеход может быть слепым, глухим, просто очень больным человеком. В случае наезда доказать свою невиновность будет довольно трудно.

Источник: www.avtosecret.com

_________________
Изображение
Изображение


06 дек 2012, 15:41
Пожаловаться на это сообщение
ICQ WWW
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 17:52
Сообщения: 971
Откуда: Ташкент
Ответить с цитатой
11 правил экономии топлива

Так уж повелось, что мировые катаклизмы в первую очередь поднимают цены на автомобильное топливо. А страдаем мы - автовладельцы. Мысль о том, что придется отказаться от машины из-за цен на бензин, вызывает недоумение.

Открытые стекла или люк незначительно влияют на расход топлива на малых скоростях. Если хотите прокатиться с ветерком, гудящем в салоне, - долейте в бак дополнительные 0,2-0,5 л топлива.

Головное освещение и противотуманные фары заберут примерно 300 граммов, поэтому не включайте без нужды мощные потребители электроэнергии.

Итак, если десять рублей за литр "92"-го охладили любовь к автопробегам, нужно что-то срочно предпринимать.

Что?

Нужно научиться обходиться малым: всеми силами и средствами экономить топливо.

Поверьте, все необходимое для снижения расхода на треть (!) у вас уже есть. Не верите?

1) Все, что мешает аэродинамике, стоит денег.

Это широкопрофильная резина, не предусмотренная заводом-изготовителем: декоративные спойлеры, "намордники" с ушками на капоте, и прочие безделицы. Расход топлива увеличивают и багажники - даже боксы обтекаемой формы, не говоря уж о традиционных металлических фермах, пусть хоть пустых. Одним словом, все лишнее!

2) Постоянно включенные потребители электроэнергии стоят денег.

Отсюда мораль: включайте только по мере необходимости. Кондишн, например, обойдется в дополнительные 0,8 литра горючего на каждые 100 км. Естественно, это правило не распространяется на те регионы, где даже днем нужно ездить с ближним светом.

3) Прогревание мотора до рабочей температуры после холодного пуска стоит денег.

Трогайтесь, как только это возможно. Под нагрузкой двигатель прогревается гораздо быстрее, чем на холостом ходу, а соседи не отомстят проколотыми шинами за утренние рев и гарь.

4) Лихие кавалерийские старты стоят денег.

Трогайтесь с места, не наступая до отказа на педаль акселератора, переключайтесь на следующую передачу как можно раньше. По возможности старайтесь ездить на высшей передаче - современные моторы, особенно дизельные, позволяют переходить на четвертую уже при 50 км/ч.

5) Двигатель должен работать на оборотах, соответствующих максимальному крутящему моменту.

Для этого совсем не нужно поднимать конструкторскую документацию и делать запросы на завод-изготовитель, достаточно посмотреть в сопроводительные документы автомобиля. Выглядит это так: максимальный крутящий момент (ххх Нм/ххх об/мин). (Для ВАЗ-2106 максимальный крутящий момент при 3000 об/мин, при этом скорость машины - 90 км/ч.)

6) Соразмерное и предусмотрительное движение экономит топливо.

Просчитывайте дорожную ситуацию, избегайте лишних ускорений и движения "в полный газ", перед "красным" заблаговременно убирайте ногу с педали газа и двигайтесь накатом, вместо того, чтобы интенсивно тормозить перед стоящей впереди машиной.

7) Правильное давление в шинах экономит топливо.

Регулярно проверяйте давление. Недостаточное увеличивает сопротивление качению (читай - расход бензина), отрицательно сказывается на управляемости и устойчивости автомобиля, вредит самой покрышке.

8) Работа двигателя на стоящей машине стоит денег.

Глушите мотор в пробках и на регулируемых перекрестках, если перед светофором собрался приличный "хвост" и стоять придется долго.

9) Отсутствие "экономичного" режима на "автомате" стоит денег.

Установите селектор в положение, соответствующее программе "Зима". Автоматика будет раньше включать высшие передачи. Разумеется, если имеется специальная "экономичная" программа, то должна быть задействована именно она.

10) Современные высококачественные (как правило, синтетика или полусинтетика) энергосберегающие масла для двигателя и коробок передач экономят топливо.

11) Шины с низким сопротивлением качению - не дань моде, а экономия топлива.

Источник: www.avtosecret.com

_________________
Изображение
Изображение


06 дек 2012, 15:43
Пожаловаться на это сообщение
ICQ WWW
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 17:52
Сообщения: 971
Откуда: Ташкент
Ответить с цитатой
Как защитить себя и автомобиль

Фильтры.

На большой части современных автомобилей для очистки воздуха и масла приминяют фильтры со сменными элементами из специального картона. Этот картон имеет сквозные поры определенного размера, а для достижения необходимой прочности и водостойкости он пропитан синтетической смолой.

Такие фильтры обладают очень высоким качеством очистки: они задерживают почти все загрязняющие частицы, содержащиеся в воздухе или масле, причем со временем качество очистки даже улучшается, так как поры в результате частичного забивания грязевыми отложениями становятся меньше. Однако это не означает, что фильтрующий элемент может работать как угодно долго без замены: при закупорке определенного количества пор сильно возрастает гидравлическое сопротивление элемента, что у масляного фильтра, например, приводит к перепуску неочищенного масла через клапан (т.е. практически к прекращению фильтрации), а у воздухоочестителя - к нарушению смесеобразованию и ухудшению мощностных и экономических показателей двигателя. Поэтому следует очень строго соблюдать рекомендуемые заводами сроки смены фильтрующих элементов.

При отсутствии запасного элемента воздухоочистителя можно восстановить загрязненный от пыли старый, снятый с автомобиля. Для этого с него удаляют наружное кольцо из капронового войлока (оно больше не потребуется), а сам элемент обдувают снаружи и изнутри струей сжатого воздуха, постукивая при этом ребром об деревянную поверхность. Элемент, очищенный таким способом по качеству фильтрации не хуже нового, но имеет вдвое меньший срок службы до замены. Восстанавливать вышеописанным способом один и тот же элемент можно не более двух раз.

В том случае если элемент воздухоочистителя имеет следы копоти или замасливания, то очистка его струей воздуха не принесет желаемых результатов. Такой элемент промывают в теплой (40-50°С) растворе моющего вещества (любой стиральный порошок для синтетических и хлопчатобумажных тканей) с концентрацией 20г на литр воды, затем в чистой теплой воде и просушивают при комнатной температуре. Элемент, восстановленный таким образом, способен работать до замены приблизительно втрое меньше, чем новый.

При обслуживании фильтров следует обращать внимание на исправность уплотнений, не позволяющих воздуху или маслу идти в обход фильтрующего элемента. У воздухоочистителей роль уплотнений играют кольцевые выступы на торцах пластмассовых обичаек, у масляного фильтра ("Москвич", "Волга" ГАЗ-24) - резиновые уплотнительные кольца. Наличие следов пыли на внутренней поверхности корпуса воздухоочистителя служит верным сигналом о существовании неплотности, через которую двигатель пропускает неочищенный воздух. Неплотности в местах соединений частей корпуса воздухоочистителя можно заделать эпосксидной шпаклевкой или законопатить кусочками ваты.

Особенности обращения с генератором.

Генераторы переменного тока с кремниевым выпрямительным блоком, которым оснащены все современные легковые автомобили, требуют деликатного обращения.

Никогда не проверяйте исправность генератора на "искру", как это делали с генератором постоянного тока. Даже кратоковременное замыкание положительной клеммы генератора на "массу" наверняка выведет из строя выпрямительные полупроводниковые диоды.

Не пускайте двигатель, если клемма "+" генератора отсоиденена от схемы электорооборудования, так как при этом на выпрямительные диоды будет поступать повышенное, опасное для них напряжение.

Если на автомобиле проводятся электросварочные работы, то генератор рекомендуется отсоединить от остальной схемы электрооборудования во избежании пробоя диодов за счет перепада напряженя, возникающего на корпусных деталях автомобиля при прохождении сварочного тока.

Зимой.

В метель и особенно при оттепелях не ставьте автомобиль близко к дому – падающие сосульки могут его повредить.

Крышу автомобиля перед поездкой очищайте от снега, так как подтаявший снег при торможении может сползти на лобовое стекло и закрыть видимость.

Если на улице морозно, не затягивайте ручной тормоз даже кратковременно: тормозные колодки могут примерзнуть к барабанам, и вы не сможете тронуться с места.

Консервация автомобиля.

Многие автолюбители зимой не эксплуатируют свои машины. Какие меры нужно предпринять, чтобы за долгие месяцы зимней стоянки в ав-томобиле не возникло каких-либо неисправностей и повреждений?

В некоторых руководствах для автомобилистов приводится обширный перечень мероприятий, который якобы требуется выполнить перед постановкой автомобиля на длительное хранение. Тут и покрытие сидений и рулевого колеса специальными. чехлами, и слив масла из агрегатов, и обертывание карданных шарниров промасленной бумагой, и. многое другое. Опыт показывает, что при подготовке автомобиля к зимнему хранению в значительной части этих мероприятий нет реальной необходимости. Автомобиль успешно и безболезненно переносит хранение при условии выполнения следующего небольшого по объему комплекса мер.

Прежде всего следует тщательно вымыть и просушить автомобиль снаружи и снизу, а также произвести уборку салона. Зачистить обнаруженные места коррозии, обработать их "Антикором" и окрасить. Все болты и гайки снизу автомобиля для предупреждения коррозии обмазать солидолом. Кузов снаружи желательно обработать восковым консервирующим составом или "Автоконсервантом". Хромированные части протереть тампоном, пропитанным веретенным или другим жидким минеральным маслом; вместо этого можно их покрыть раствором 100 г строительного битума в 0,5 л неэтиллированного бензина.

Автомобиль следует поднять на подставки, чтобы разгрузить шины, рессоры и пружины подвески; из шин выпустить часть воздуха, понизив давление в них до 0,05...0,07 Mlla (0.5...0.7 кгс/см2).

У двигателя ослабить ремень привода вентилятора, спустить воду из системы охлаждения (если используется низкозамерзающая жидкость типа Тосол, сливать ее не следует).

Плотно заткнуть тампонами из промасленной тряпки отводящую трубку глушителя и воздушный патрубок карбюратора (предварительно сняв воздухоочиститель). Эта мера предохраняет от коррозии внутренние детали двигателя, тик как не позволяет потокам воздуха заносить а двигатель коррозионно-активные газы из глушителя.

Заливать масло в цилиндры (как иногда рекомендуют) не обязательно. так как рабочая поверхность цилиндров, отполированная поршневыми кольцами. достаточно хорошо сопротивляется коррозии и практически никогда не ржавеет.

Не затягивайте стояночный тормоз: за зиму тормозные колодки могут намертво приржаветь к барабанам и весной придется выполнить крайне трудоемкую работу по их снятию и очистке.

Аккумуляторную батарею, если она вполне исправна и прослужила не более 2 лет, можно оставить на своем месте, отключив ее от бортовой сети и сняв наконечники проводов с клемм. Если батарея о неудовлетворительном состоянии или просто старая и имеет значительный саморазряд, то во избежание замерзания электролита ее следует снять с автомобиля и хранить в помещении, лучше прохладном.

Желательно, кроме перечисленных мероприятий, отсоединить нижние концы амортизатором от деталей подвески и сжать амортизаторы до отказа, утопив шток в корпус. Благодаря этому шток будет защищен от коррозии.

Если автомобиль стоит в гараже, то дверцы и. крышку багажника лучше оставить слегка приоткрытыми, чтобы дать свободу резиновым уплотнителям и предупредить их смятие.

При хранении автомобиля на открытой площадке можно накрыть его чахлом, однако чехол недолжен соприкасаться с поверхностью кузова. чтобы не испортить окраску. Лучше всего с помощью распорок приподнять чехол над кузовом, чтобы получилось подобие палатки. Воздушная прослойка сбережет окраску.

Приклейка бумаги к стеклу.

Иногда требуется к лобовому или заднему стеклу автомобиля прикрепить листок бумаги, например, талон, свидетельствующий о прохождении ежегодного техосмотра. Для этой цели рекомендуем воспользоваться обычным резиновым клеем или же клеем ПВА. Смажьте клеем всю оборотную сторону документа, приложите к стеклу и пригладьте рукой. Пусть Вас не смущает, что клей ПВА имеет белый цвет, после высыхания его пленка становится прозрачной. При необходимости наклейку легко удалить, размочив водой. Предостерегаем вас от применения для указанных целей конторского (силикатного) клея: он разъедает поверхность стекла и оставляет на нем ничем не устранимые пятна.

Улучшение очистки стекла.

Если в бачок омывателя лобового стекла добавить 1...2 см3 автошампуня, то очистка стекла станет лучше: исчезнут жировые пятна, с которыми обычно не справляются щетки стеклоочистителя, стекло станет прозрачным и чистым.

Замена колеса.

Такая несложная на первый взгляд операция, как замена колеса, требует определенной сноровки и умения. Об этом свидетельствуют многочисленные "травмы" автомобиля в виде оторванных гнезд для домкрата, измятых порогов, которые наносят своим любимцам не слишком опытные водители. А иногда страдают и люди.

Правильный порядок действий при замене колеса должен быть следующим. Включите первую передачу, хорошо затяните стояночный тормоз и под колеса с противоположной стороны автомобиля подложите клинья-упоры. Клинья нужно обязательно слегка дослать молотком, иначе они не очень надежно будут предохранять автомобиль от перемещения.

Затем достаньте запасное колесо, положите его на землю ( к автомо-билю прислонять его не следует) и ослабьте гайки поврежденного колеса. Далее приподнимите автомобиль домкратом, отверните гайки крепления, снимите неисправное колесо и положите его на землю. Теперь поставьте запасное колесо, наживите и затяните ключом насколько возможно гайки или болты крепления, опустите машину на землю и окончательно подтяните гайки (болты). Уберите на место снятое колесо и вытащите клинья из-под колес.

Хранение запасных ключей.

Что может быть досаднее, если. вы случайно заперли ключи зажигания и от дверей внутри автомобиля или просто их потеряли? Лопасть внутрь автомобиля, не причинив ему повреждений, не так легко. Поэтому советуем постоянно возить с собой запасные ключи, завернув их в кусок пластиката и укрепив где-нибудь в потайном месте снаружи автомобиля, например, в полости бампера, за облицовкой радиатора или в другом подобном месте.

Технический дневник.

Рекомендуем автомобилистам вести специальный дневник, куда заносить такие сведения, как, например, даты и объем технического обслуживания машины, количество израсходованного бензина, долитого масла и другие. Такой дневник может принести большую пользу. Например, если вдруг заметно увеличивается расход топлива на 100 км пробега, то это может явиться первым сигналом о какой-нибудь неисправности двигателя или ходовой, части.

Личная карточка.

К сожалению, каждый из автолюбителей может стать участником несчастного случая, жертвой собственной или чужой неосторожности. Учитывая это, советуем каждому водителю в бумажнике или в водительском удостоверении всегда держать специальную карточку из плотной бумаги, на которой написаны следующие сведения: фамилия. имя и отчество; домашний адрес, куда и кому сообщить о несчастном случае; данные о паспорте (номер, серия, кем и когда выдан). Если вы страдаете хроническим заболеванием, укажите, какое это заболевание и как можно вам помочь при внезапном его обострении, прочие необходимые сведения.

Источник: www.avtosecret.com

_________________
Изображение
Изображение


06 дек 2012, 16:03
Пожаловаться на это сообщение
ICQ WWW
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Ответить на тему    На страницу 1, 2  След.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Designed by ST Software
Русская поддержка phpBB